Woran Erkennt Man, Ob Eine Wand Massiv Oder Hohl Ist?

Typische Fehler: zu viel Wasser auf einmal, zu heißes Bügeln, direktes Aufsprühen auf bedruckte Stellen oder auf Tintenstrahldrucke. Wasser löst Druckfarbe an und hinterlässt Flecken. Bei beschichtetem oder gestrichenem Papier funktioniert Feuchtigkeit kaum, hier hilft nur vorsichtiges Pressen zwischen saugfähigen Lagen. Auch zu schnelles Trocknen an Heizung oder Sonne erzeugt neue Spannungen.

Wenn das Papier nach zwei Durchgängen noch wellt, liegt es meist an zu ungleicher Feuchtigkeit. Wiederhole den Vorgang, aber mit weniger Wasser und längerer Ruhezeit. Zwischen den Schritten immer vollständig abkühlen und trocknen lassen – erst dann beurteilen, ob die Wellen wirklich weg sind. Wer Geduld hat und die Feuchtigkeit gleichmäßig verteilt, bekommt das Blatt in den meisten Fällen wieder flach.

Ein Bild gerade an der Wand zu haben, ist kein Zufall, sondern das Ergebnis einer sauberen Übertragung der Bohrpunkte. Der häufigste Fehler entsteht nicht beim Bohren, sondern davor: Wer den Aufhänger nur grob schätzt, bohrt zweimal und hat am Ende schiefe Dübel oder ein Bild, das kippt. Deshalb lohnt es sich, die Position der Löcher zuerst auf ein Hilfsmittel zu übertragen und erst dann die Wand anzufassen.

Zunächst wird die Höhe festgelegt. Die Bildmitte liegt in Wohnräumen meist auf etwa 150 Zentimetern über dem Boden, über Möbeln kann sie niedriger ausfallen. Miss vom Boden bis zur gewünschten Bildmitte und markiere diese Linie mit einem dünnen Bleistiftstrich auf der Wand. Dieser Strich ist nur eine Orientierung und wird später nicht gebohrt – er verhindert, dass das Bild nach dem Aufhängen zu hoch oder zu tief hängt.

Ein bewährtes Hilfsmittel ist ein Streifen Malerkrepp oder ein Stück festes Papier. Klebe ihn auf die Rückseite des Rahmens, markiere die Aufhängepunkte darauf und ziehe den Streifen ab. Nun klebst du ihn an der Wand entlang der Höhenlinie fest und bohrst exakt durch die Markierungen. Der Vorteil: Die Punkte sitzen im gleichen Abstand wie am Rahmen, ohne dass du zweimal messen musst. Achte darauf, dass der Streifen waagerecht sitzt – eine Wasserwaage oder die Libelle am Handy hilft dabei.

Was auf der Leiste steht, bestimmt die Montagehöhe mit. Sind nur leichte Postkarten und flache Rahmen geplant, genügt ein geringer Abstand zur Wand. Bei tiefen Rahmen oder Vasen muss die Leiste weiter von der Wand abstehen, sonst kippen die Objekte nach vorn. Ein häufiger Fehler ist, die Leiste direkt an der Wand zu montieren und dann festzustellen, dass die Rahmen nicht passen. Besser ist es, die geplanten Gegenstände vorher auszumessen und den Abstand entsprechend zu wählen.

Wellen am Rand entstehen fast immer durch unterschiedliche Feuchtigkeit zwischen Rand und Mitte. Der Rand trocknet schneller oder nimmt schneller Feuchtigkeit auf als der Rest. Dadurch dehnt sich die Mitte stärker aus als der Rand, und das Blatt wölbt sich. Bevor du bügelst oder presst, muss klar sein, welche Seite betroffen ist: Wölbt sich das Papier nach oben, ist der Rand trockener als die Mitte. Wölbt es sich nach unten, ist der Rand feuchter.

Für dickere oder empfindliche Papiere ist Pressen die bessere Wahl. Lege das Blatt zwischen zwei glatte Pappen und beschwere es mit Büchern oder einem flachen Brett. Wichtig ist, dass der Druck gleichmäßig verteilt ist. Ein einzelnes schweres Gewicht in der Mitte drückt nur die Mitte platt und lässt die Ränder frei – die Wellen bleiben. Besser mehrere flache Gewichte über die gesamte Fläche verteilen.

Länge und Tragkraft richtig einschätzen Die Länge der Leiste sollte mindestens ein Drittel, besser die Hälfte der Wandbreite einnehmen, auf der sie sitzt. Eine zu kurze Leiste wirkt verloren, eine zu lange erdrückt den Raum. Entscheidend ist außerdem die Tragkraft: Nicht jede Leiste trägt schwere Bücher oder dicke Bilderrahmen. Vor dem Kauf prüft man, wie viele Kilogramm die Halterungen und die Leiste selbst aushalten. Wer schwere Objekte plant, wählt eine Ausführung mit stabilen Metallträgern und befestigt sie in der Wand, nicht nur in der Tapete.

Aufhänger messen statt schätzen Drehe das Bild um und miss die Lage des Aufhängers. Bei einem Draht ist der entscheidende Punkt der Scheitel, also die höchste Stelle, die der Draht unter Spannung erreicht. Ziehe den Draht leicht nach oben, so als würde das Bild bereits hängen, und miss von dieser Stelle bis zur Oberkante des Rahmens. Bei zwei getrennten Aufhängern misst du zusätzlich den Abstand zwischen ihnen. Diese Werte überträgst du auf den Bleistiftstrich an der Wand.

Stromleitungen werden in Wohngebäuden fast immer senkrecht verlegt. Sie steigen von der Verteilung oder von Abzweigdosen nach oben zu Schaltern und Steckdosen oder nach unten in den Keller. Waagerechte Abschnitte gibt es nur in der Nähe von Decken und Böden sowie zwischen benachbarten Dosen auf gleicher Höhe. In Wänden aus Mauerwerk liegen die Kabel meist in Schlitzen oder in Leerrohren, in Trockenbauwänden hinter der Beplankung. Ein verlässlicher Schutzbereich: In einem Streifen von etwa 15 bis 30 Zentimetern unter der Decke und über dem Boden verlaufen horizontale Leitungen. Wer dort bohrt, sollte grundsätzlich mit Fund rechnen.