Wenn die Wand löchrig wird: Bohren oder streichen?

Die Wahl der Farbe entscheidet ebenfalls über den Aufwand. Wer eine Wand in einem kräftigen Ton streicht, sollte beim Ausbessern später mit exakt derselben Charge arbeiten. Farben aus verschiedenen Produktionen können minimal abweichen, was nach dem Trocknen sichtbar wird. Ein Rest der Originalfarbe aufzubewahren ist daher praktisch. Bei Mietwohnungen lohnt sich ein Blick in den Vertrag: Oft ist nur das Streichen in neutralen Tönen erlaubt, und starke Farben müssen beim Auszug wieder überdeckt werden. Wer das ignoriert, zahlt am Ende doppelt.

Zuerst wird die Platte begutachtet und zugeschnitten. Eine rechteckige Fläche von etwa 40 mal 50 Zentimetern hat sich für Beistelltische bewährt, runde Formen wirken leichter. Mit einer Handkreissäge und einem geraden Anschlag oder einer Stichsäge mit sauberem Blatt lässt sich der Zuschnitt erledigen. Wichtig: Vor dem Sägen die Schnittkante abkleben, das reduziert Ausrisse an der Unterseite. Bei furnierten Platten unbedingt auf die Furnierrichtung achten, sonst entstehen unschöne Absplitterungen.

Die Oberfläche verdient genauso viel Sorgfalt wie der Zusammenbau. Alte Lackreste werden abgeschliffen, beginnend mit Körnung 80, dann 120 und abschließend 180. Bei Massivholz kann man die Platte ölen oder wachsen; bei furnierten Flächen ist ein dünner Klarlack sicherer, weil Feuchtigkeit sonst unter das Furnier kriecht. Kanten immer leicht brechen, also mit Schleifpapier oder einer Kantenfräse abrunden. Scharfe Kanten an einem Beistelltisch sind eine Verletzungsgefahr, besonders wenn Kinder im Haushalt leben.

Zunächst lohnt sich eine ehrliche Bestandsaufnahme. Kleine Dübellöcher bis etwa acht Millimeter lassen sich mit Fertigspachtel in wenigen Minuten verschließen. Größere Ausbrüche oder Risse erfordern mehr Aufwand: Der lose Putz muss entfernt, die Stelle grundiert und in mehreren dünnen Schichten gespachtelt werden. Wer hier zu dick aufträgt, riskiert Risse beim Trocknen. Ein häufiger Fehler ist es, sofort nach dem Spachteln zu streichen. Die Masse braucht je nach Produkt und Schichtdicke mehrere Stunden bis einen Tag, um vollständig auszuhärten. Zu frühes Überstreichen führt dazu, dass die Farbe ungleichmäßig einzieht und die Stelle später als Schatten sichtbar bleibt.

Die Breite ist die wichtigste Entscheidung. Als Faustregel gilt: Für einen reinen Durchgang ohne Möbel reichen 80 bis 90 Zentimeter, http://www.wiki.dobusch.net/index.php?title=TüR_streichen_oder_folieren:_Was_sich_Wann_wirklich_lohnt damit man bequem mit einem Tablett passieren kann. Sollen Schränke, eine Anrichte oder Stühle am Rand stehen, braucht der Durchgang mindestens 100 bis 120 Zentimeter lichte Breite. Wer zwei Personen gleichzeitig durchlassen will, plant 120 bis 140 Zentimeter ein. Zu schmale Durchgänge sind der häufigste Fehler: Sie sehen auf dem Plan großzügig aus, wirken im Alltag aber wie eine Engstelle und werden dann notdürftig mit Provisorien verbreitert.

Bevor Sie zur Dichtung greifen, justieren Sie zuerst die Beschläge. An den meisten Fenstern befinden sich am Flügel verstellbare Exzenter oder Schrauben, mit denen sich der Anpressdruck erhöhen lässt. Drehen Sie diese vorsichtig in kleinen Schritten und prüfen Sie nach jedem Versuch mit dem Papierstreifen, ob der Flügel fester anliegt. Bei Kunststofffenstern sitzen die Verstellschrauben oft an den Schließzapfen; bei Holzfenstern kann auch das Nachziehen der Scharnierschrauben helfen. Wer hier zu grob vorgeht, riskiert jedoch, dass der Flügel verklemmt oder die Dichtung gequetscht wird.

Vor Beleuchtung Im Wohnzimmer dem endgültigen Verschrauben alles trocken zusammenstecken und auf einem ebenen Boden prüfen. Kippelt der Tisch, liegt es meist an ungleich langen Beinen oder einer verzogenen Platte. Ein dünner Filzgleiter unter dem kürzeren Bein schafft schnell Abhilfe. Beim Leimen immer auf ausreichende Trocknungszeit achten, mindestens zwölf Stunden, bevor der Tisch belastet wird. Wer die Platte vorher nicht entstaubt und entfettet, riskiert schlechte Haftung der Verbindung.

Ein Durchgang zwischen Küche und Essbereich muss zwei widersprüchliche Aufgaben erfüllen: Er soll offen wirken und trotzdem verhindern, dass Kochdunst, Gerüche und Geräusche ungehindert in den Essbereich ziehen. Wer hier einfach eine Öffnung in die Wand schlägt oder ein Regal hinstellt, ärgert sich später über Zugluft, Fettablagerungen auf dem Esstisch oder darüber, dass ständig jemand im Weg steht. Die folgenden fünf Punkte helfen, die Planung realistisch anzugehen.

Untergestell und Verbindung richtig wählen Für das Untergestell eignen sich Vierkantleisten aus Buche oder Eiche mit mindestens 30 Millimetern Stärke. Drei Beine ergeben einen kippsicheren Stand, vier Beine wirken klassischer. Die Beine werden entweder direkt unter die Platte geschraubt, mit Flachdübeln und Leim eingelassen oder über eine Zarge verbunden. Wer wenig Werkzeug besitzt, fährt mit durchgehenden Gewindeschrauben und Einschlagmuttern gut. Typischer Fehler: Die Beine nur in die dünne Platte schrauben. Bei Platten unter 20 Millimetern Stärke reißt das Holz schnell aus. Hier hilft eine aufgeleimte Verstärkungsleiste oder ein umlaufender Rahmen aus schmalen Leisten.

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