Wenn die Heizung warm bleibt, hilft Alufolie hinter dem Heizkörper

Die Duschrinne wird vor der Abdichtung gesetzt und exakt ausgerichtet. Der Rinnenkörper muss so sitzen, dass die Oberkante später bündig mit der Fliesenoberfläche abschließt. Ein Höhenversatz von wenigen Millimetern reicht, damit Wasser stehen bleibt oder seitlich austritt. Nach dem Einbau wird die Rinne mit einer Schutzfolie abgedeckt, damit Mörtel und Fliesenkleber nicht in den Ablauf gelangen. Der Ablauf selbst sollte zugänglich bleiben, sonst wird jede Reinigung zur Zerreißprobe.

Für den Stauraum teilst du den Hohlraum mit senkrechten Brettern in Fächer. Die Öffnung erfolgt entweder über Klappen in der Sitzfläche oder über Schubladen. Klappen sind einfacher, weil sie keinen Auszug benötigen. Verwende Scharniere mit Deckelstütze, damit die Klappe offen bleibt. Ein Fehler ist zu tiefe Fächer: Alles, was weiter als 40 cm hinten liegt, wird selten genutzt. Bei Schubladen brauchst du Führungsschienen, die auch bei Belastung nicht durchbiegen.

Die Befestigung erfolgt an der Wand, nicht am Fensterrahmen. Dübel in Mauerwerk halten mehr als in Gipskarton. Bei Gipskartonplatten nutze Hohlraumdübel mit mindestens 10 cm Länge. Setze die Schrauben in die seitlichen Wangen, nicht in die Rückwand. Die Bank muss gegen Kippen gesichert sein: Eine Schraube pro Seite in die Wand reicht, wenn der Korpus auf dem Boden steht. Auf keinen Fall den Heizkörper als Auflage nutzen.

Für die Planung sind drei Maße wichtig: die Größe der Duschfläche, die Position der Rinne und die Höhe des Ablaufs. Die Rinne sollte möglichst an der Wand oder am Rand der Dusche sitzen, damit das Wasser dorthin läuft, wo niemand steht. Ein Gefälle von mindestens 1,5 Prozent, besser zwei Prozent, ist Pflicht. Bei einer Duschfläche von einem Meter Länge bedeutet das zwei Zentimeter Höhenunterschied. Wird das Gefälle zu gering gewählt, bleibt Wasser stehen; ist es zu stark, rutscht man auf der Fläche. Die Rinne selbst benötigt einen Anschluss an die vorhandene Abwasserleitung, der in der Regel nur mit einer Kernbohrung oder einem neuen Fallstrang realisierbar ist.

Vor dem Kauf lohnt ein Blick auf den tatsächlichen Aufbau. Unter WPC-Fliesen kann eine dünne Drainagematte liegen, die Wasser seitlich wegführt. Keramiksysteme benötigen einen sehr ebenen Untergrund, weil sich Punktlasten sonst direkt auf die Fliese übertragen. Wird der Untergrund nicht vorbereitet, entstehen Wackelfliesen, klappernde Geräusche und im schlimmsten Fall gebrochene Ecken. Eine Wasserwaage über zwei Meter zeigt, ob das Gefälle gleichmäßig ist.

Nach der Installation lohnt sich eine Testphase von ein bis zwei Wochen, in der die Feuchtigkeit manuell mit dem Finger oder einem Feuchtigkeitsmesser kontrolliert wird. Erst wenn alle Pflanzen gleichmäßig versorgt sind, kann der Timer auf den endgültigen Rhythmus eingestellt werden. Bei Frost müssen Schlauch, Ventil und Pumpe entleert und eingelagert werden, sonst platzen die Leitungen. Im Winter ist zudem die Wasserzufuhr abzustellen. Wer diese Punkte beachtet, hat eine zuverlässige Lösung, die den Balkon über die Saison hinweg gleichmäßig mit Wasser versorgt.

Für die Sitzfläche reichen 45 bis 50 cm Tiefe. Die Höhe richtet sich nach der Brüstung: 45 cm über dem Boden ist bequem, bei niedriger Brüstung eher 40 cm. Der Unterbau besteht aus einem Rahmen aus Dachlatten, der auf dem Boden und an der Wand aufliegt. Als Auflage dient eine 18 mm starke Span- oder Multiplexplatte. Achte darauf, dass die Platte nicht direkt auf dem Heizkörper aufliegt, sonst entsteht Wärmestau. Ein Abstand von 3 cm zur Wand reicht für Luftzirkulation.

Als Nächstes wird die Folie blasenfrei auf die Wand geklebt. Dafür eignet sich ein Rakel oder eine weiche Bürste. Wer die Folie einfach nur mit Klebeband befestigt, riskiert, dass sie sich mit der Zeit löst. Besonders in der Nähe der Heizungsrohre entstehen schnell Hohlräume, in denen sich Feuchtigkeit sammelt. Das ist ein typischer Fehler: Die Folie wird nur lose angeheftet, und nach ein paar Wochen hängt sie in Fetzen herunter. Besser ist ein vollflächiges Verkleben mit einem für die Wand geeigneten Kleber. Auf Raufasertapete hält ein dünner, wasserfester Kleber besser als auf glattem Putz.

So bringt die Folie tatsächlich etwas Bevor die Folie an die Wand kommt, muss die Heizung abkühlen. Ein kalter Heizkörper lässt sich leichter abnehmen, und man vermeidet Verbrennungen. Zuerst wird die Heizkörpernische gründlich gereinigt. Staub, alte Tapetenreste oder lose Farbe müssen weg, sonst hält der Kleber nicht. Dann wird die Folie auf die Wand hinter dem Heizkörper zugeschnitten. Wichtig: Die glänzende Seite zeigt in den Raum, nicht zur Wand. Viele Produkte haben eine reflektierende Metallschicht und eine Trägerschicht. Wird die falsche Seite nach außen gekehrt, bleibt der Effekt aus. Die Folie sollte die gesamte Nischenfläche abdecken, also auch die Seitenwände, sofern sie sichtbar sind.

Abdichtung ist keine Option, sondern die Grundlage Unter einem fugenlosen Boden gibt es keine Fuge, die Wasser aufnehmen und wieder abgeben kann. Deshalb muss die Abdichtung lückenlos und dauerhaft sein. Auf dem Estrich wird zuerst ein Haftgrund aufgetragen, danach eine Dichtbahn oder eine flüssige Abdichtung in zwei Schichten. Besonders kritisch sind die Übergänge zur Wand, zum Rinnenkörper und zum Ablauf. Hier gehören Dichtbänder und Manschetten eingearbeitet. Typische Fehler sind zu dünne Schichten, vergessene Ecken und das Verlegen der Abdichtung erst nach dem Verfliesen. Wer die Abdichtung erst nach dem Fliesen einbaut, hat bereits verloren.