Wenn die Dartscheibe an der Wand hängt, entscheiden diese Maße über Treffer

Eine Dartscheibe hängt selten von allein gerade. Wer zum ersten Mal eine Scheibe an der Wand befestigt, unterschätzt meist zwei Dinge: die Beschaffenheit des Untergrunds und die genaue Höhe. Beides lässt sich mit einfachen Mitteln prüfen, bevor der erste Bohrer angesetzt wird. Zuerst gilt es, die Wand zu beurteilen. Trockenbau, Beton, Ziegel oder eine mit Tapete überzogene Fläche verlangen unterschiedliche Dübel und Schrauben. Bei Trockenbauwänden ohne tragende Unterkonstruktion reicht eine einfache Schraube nicht aus; hier muss ein geeigneter Dübel oder eine Traverse verwendet werden, sonst zieht das Gewicht der Scheibe den Befestigungspunkt mit der Zeit aus der Wand. Bei Beton oder Vollziegel genügt ein guter Universaldübel in passender Größe. Auf keinen Fall sollte man in eine Wand bohren, hinter der sich Strom- oder Wasserleitungen befinden könnten – ein Leitungssuchgerät schafft hier schnell Klarheit.

Vor dem ersten Wurf lohnt sich eine Kontrollmessung mit einem Maßband und einer Wasserwaage. Die Wasserwaage prüft, ob das Board senkrecht hängt – ein leicht schiefes Board verschiebt die Trefferzone und verfälscht das Training. Der Bodenabstand zur Abwurfkante sollte nach dem Aufhängen erneut geprüft werden, denn beim Bohren kann sich das Board minimal setzen. Wer diese drei Werte – 1,73 Meter Höhe, 2,37 Meter Abstand, senkrechte Ausrichtung – einmal sauber einrichtet, muss sie danach nicht mehr anfassen. Alle weiteren Anpassungen betreffen dann nur noch die Technik, nicht mehr die Geometrie.

Die Standardhöhe beträgt 1,73 Meter vom Boden bis zur Mitte des Bullseye. Dieser Wert gilt für Steeldarts, also für Darts mit Metallspitzen. Bei Softdarts, die auf elektronische Scheiben geworfen werden, bleibt die Höhe identisch. Miss vom fertigen Bodenbelag aus, nicht vom Rohbeton. Wer Teppich oder Laminat später verlegt, verschiebt die Höhe um mehrere Millimeter. Ein häufiger Fehler ist das Messen bis zum oberen Rand der Scheibe statt bis zum Zentrum. Das Bullseye ist der einzige Bezugspunkt.

Kontrolliere die Maße nach jedem Umzug oder Renovieren erneut. Schon ein neuer Bodenbelag kann die Höhe um einen Zentimeter verändern. Miss immer vom Bullseye aus, nicht vom äußeren Ring. Nur so bleiben Wurfwinkel und Abstand konsistent. Wer diese zwei Werte einmal korrekt einrichtet, trainiert unter denselben Bedingungen wie im Wettkampf.

Der Schnitt: gerade, sauber und ohne Ausfransen Für den Zuschnitt eignet sich ein scharfes Universal- oder Teppichmesser mit einer neuen Klinge. Ein Lineal oder eine gerade Schiene verhindert, dass die Schnittlinie verläuft. Bei weichen Materialien wie Schaumstoff oder Filz legt man eine Schneidunterlage darunter und zieht das Messer in einem Zug durch. Wird zu oft nachgesetzt, franst die Kante aus. Bei festen Platten aus Holz oder Kunststoff empfiehlt sich eine feine Säge mit Zahnung für Kunststoff. Nach dem Schnitt werden die Kanten mit feinem Schleifpapier oder einer Feile gebrochen, damit sie nicht splittern. Wer hier unsauber arbeitet, sieht später jede Unebenheit.

Die Fixierung an der Wand oder im Rahmen erfolgt mit doppelseitigem Klebeband, Klettband oder Schrauben, je nach Untergrund und Gewicht. Leichte Surounds halten mit Klebeband, schwerere sollten zusätzlich mechanisch gesichert werden. Wichtig ist, dass die Fixierung nicht nur in der Mitte, sondern auch an den Ecken und Kanten erfolgt. Ein häufiger Fehler ist, nur die Mitte zu fixieren – dann wellt sich das Material oder löst sich an den Rändern. Nach dem Anbringen wird der Surround leicht angedrückt und einige Stunden nicht belastet, damit der Kleber aushärten kann. So sitzt er dauerhaft fest und sauber.

Ein oft unterschätzter Punkt ist der Schutz der Wand hinter der Scheibe. Fehlwürfe treffen früher oder später den Putz, die Tapete oder den Türrahmen. Eine dünne Holzplatte, eine Korkunterlage oder eine spezielle Wandschutzmatte hinter dem Board verhindert teure Reparaturen. Die Platte sollte mindestens die doppelte Fläche der Scheibe abdecken und einige Zentimeter über den äußeren Draht hinausreichen. Wer auf eine Unterlage verzichtet, ärgert sich spätestens nach der ersten Wurfserie über kleine Löcher im Untergrund.

Zunächst wird die Fläche genau ausgemessen. Dazu gehört nicht nur die Breite und Höhe, sondern auch die Tiefe der Nische oder der Abstand zu angrenzenden Bauteilen. Ein Surround besteht oft aus mehreren Schichten: einem Trägerrahmen, einer Dämmplatte und einer dekorativen Abdeckung. Jede Schicht wird einzeln zugeschnitten, wobei die Maße der äußeren Schicht immer etwas größer ausfallen als die der inneren, damit keine Kanten hervorstehen. Ein häufiger Fehler ist, alle Lagen gleich groß zu schneiden – dadurch entstehen sichtbare Stufen oder Spalten.

Warum die Abwurfkante und nicht der Fußboden zählt Die Abwurfkante, auch Oche genannt, ist eine gedachte Linie auf dem Boden. Sie muss nicht zwingend als physische Leiste existieren, aber sie sollte markiert sein, damit der Abstand nicht bei jedem Wurf neu geschätzt wird. Wer eine Holzleiste montiert, sollte darauf achten, dass sie flach aufliegt: Eine erhöhte Kante von wenigen Millimetern kann den Stand und damit den Wurf beeinflussen. Bei Softdart-Automaten sind 2,44 Meter üblich, weil die Dartscheiben dort etwas größer sind. Wer zu Hause ein elektronisches Board aufhängt, muss also zuerst klären, nach welchem System gespielt wird, und dann die passende Distanz wählen.