Wenn der Flur schmal ist, hängt die Höhe anders

Eine Bilderreihe wirkt nur dann ruhig und gewollt, wenn vor dem ersten Dübel klar ist, wo die Mitte der Wand liegt und wie viel Abstand die Rahmen zueinander brauchen. Messen Sie zuerst die Wandbreite zwischen den sichtbaren Begrenzungen, also zwischen Ecken, Fensterlaibungen oder Möbelkanten. Diese Fläche ist der Rahmen, in dem die Reihe später sitzen darf. Ohne diese Bezugslinie wird die Reihe schnell nach einer Seite kippen, auch wenn jeder einzelne Abstand korrekt wirkt.

Bilderhaken, Sägezahn und Draht richtig einsetzen Der klassische Bilderhaken wird direkt in die Wand geschlagen und nimmt den Draht oder die Öse auf. Er eignet sich für mittelschwere Bilder, solange der Haken in einem Dübel sitzt. Ein Sägezahnaufhänger wird dagegen auf die obere Rahmenleiste geschraubt. Er ist praktisch für kleine bis mittlere Formate, hat aber einen Nachteil: Der Rahmen liegt mit der Zahnung flach an der Wand, wodurch sich das Bild bei Erschütterungen leicht verschiebt. Wer einen Sägezahn verwendet, sollte ihn mittig und mit beiden Schrauben befestigen, sonst kippt der Rahmen zur Seite.

Wer sicher gehen will, kontrolliert nach dem Aufhängen mit einer Wasserwaage direkt am Rahmen. Lege sie auf die Oberkante, nicht auf die Unterkante – viele Rahmen sind unten nicht exakt gearbeitet. Die Libelle zeigt sofort, ob korrigiert werden muss. Ein letzter Blick aus der Entfernung bestätigt das Ergebnis. Erst wenn das Bild aus drei Metern gerade wirkt, sitzt es richtig.

Ein Wandbild hängt selten perfekt, wenn es gerade eben erst an die Wand gekommen ist. Das liegt nicht am Bild, sondern an der Methode. Wer den Nagel oder die Schraube direkt nach Augenmaß setzt, während das Bild bereits an der Wand lehnt, arbeitet mit einem verzerrten Bezug. Die Wand, der Boden, die Decke – alles wirkt aus der Nähe anders als aus zwei Metern Entfernung. Genau hier entsteht die Schieflage, die später auffällt.

Der erste Knoten sitzt selten dort, wo er soll Bevor die Kordeln an den Stab kommen, werden sie mit einem Anhängerknoten befestigt. Dafür legt man die Kordel in der Mitte zusammen, schiebt die Schlaufe unter den Stab und zieht die beiden Enden durch die Schlaufe. Dieser Knoten muss gleichmäßig festgezogen werden, sonst hängt der Behang schief. Ein häufiger Fehler: Die Kordeln werden zu weit auseinander oder zu dicht nebeneinander geknüpft. Ein Abstand von etwa einer Kordelbreite zwischen den Befestigungspunkten sorgt für ein sauberes Muster.

Die Kordelwahl entscheidet über das Endergebnis. Baumwollkordel mit einer Stärke von drei bis fünf Millimetern lässt sich gut verknoten und behält die Form. Zu glatte oder elastische Schnüre halten Knoten schlecht und rutschen beim Spannen nach. Die Länge richtet sich nach dem Muster: Für einen einfachen Kreuzknoten rechnet man mit der vierfachen Endlänge, bei aufwendigen Mustern mit der sechs- bis achtfachen. Kordeln immer großzügig zuschneiden, denn Nachschneiden ist einfacher als Anstückeln.

Makramee beginnt nicht mit dem ersten Knoten, sondern mit der Frage, woran das Stück später hängen soll. Ein Wandbehang braucht eine stabile Unterlage: einen geraden Holzstab, einen Metallring oder eine Treibholzstange. Der Stab sollte mindestens so lang sein wie die geplante Breite des Behangs, besser ein paar Zentimeter länger, damit die äußeren Kordeln nicht über die Kante rutschen. Wer einen zu dünnen Stab wählt, erlebt nach wenigen Tagen, dass sich die Mitte durchbiegt und das Muster verzogen wird.

Ein Makramee-Wandbehang an einer schrägen Wand oder Decke kann schnell schief wirken oder sogar herunterfallen, wenn die Befestigung nicht stimmt. Anders als an einer senkrechten Wand wirken hier zusätzliche Kräfte, weil das Gewicht nicht parallel zur Wand zieht. Wer die Schräge ignoriert, riskiert, dass das Stück verrutscht, sich verzieht oder die Aufhängung reißt. Die Lösung liegt in einer Kombination aus geeigneter Halterung, korrekter Neigung und einer stabilen Wandbefestigung.

Beim Knoten gilt: lieber langsam und gleichmäßig als schnell und unregelmäßig. Kreuzknoten, Wickelknoten und Rippenknoten bauen aufeinander auf. Wer die Grundformen beherrscht, kann Muster variieren, ohne ständig nachzuschlagen. Zwischendurch das Werk immer wieder flach hinlegen und die Breite kontrollieren. Zieht sich der Behang zusammen, wurden die Knoten zu fest angezogen; wellt er sich, ist die Spannung zu locker.

Am Ende werden die überstehenden Kordeln auf gleiche Länge gebracht und die Enden mit einem Überhandknoten gesichert oder aufgefächert. Ein Kamm glättet die Fransen. Wer den Behang später abnehmen will, löst die Anhängerknoten vorsichtig und rollt ihn auf, statt ihn zu knicken. So bleibt das Muster in Form und die Kordel behält ihre Struktur über Jahre.

Wenn das Bild mit einem Draht aufgehängt ist, kann auch der Draht die Ursache sein. Ein Draht, der nicht mittig am Rahmen befestigt ist oder unterschiedlich stark gespannt wurde, zieht das Bild einseitig nach unten. In diesem Fall hilft kein Drehen am Haken. Der Draht muss neu justiert werden. Bei sehr leichten Bildern reicht oft ein Stück Klebeband auf der Rückseite, um den Zug auszugleichen. Bei schwereren Bildern ist eine zweite Aufhängung unumgänglich.