Wenn das Sofa im Weg steht: So planen Sie Laufwege und Abstände richtig

Die richtige Vorbereitung der Wand und des Raumes Bevor der erste Pinselstrich erfolgt, muss die Wand frei von Staub, Fett und losen Teilen sein. Waschen Sie die Fläche mit einem feuchten Tuch und etwas Spülmittel ab, lassen Sie sie vollständig trocknen. Anschließend spachteln Sie Unebenheiten mit einer geeigneten Spachtelmasse und schleifen die Stellen glatt. Das Schleifen ist kein optionaler Schritt: Ohne glatte Oberfläche wirkt jede noch so teure Farbe unruhig. Verwenden Sie Schleifpapier mit mittlerer Körnung und wischen Sie den entstandenen Staub anschließend gründlich ab. Ein feuchtes Mikrofasertuch leistet dabei gute Dienste.

Der nächste Schritt ist die Festlegung der Hauptlaufwege. Diese sollten mindestens 60 Zentimeter breit sein, in stark frequentierten Bereichen besser 80 bis 90 Zentimeter. Ein typischer Fehler ist, das Sofa direkt vor die Terrassentür zu stellen oder den Weg vom Eingang zum Fenster zu versperren. Planen Sie die Wege so, dass Sie vom Sitzplatz aus den Raum durchqueren können, ohne um das Sofa herumzulaufen. Wenn der Weg hinter dem Sofa vorbeiführt, lassen Sie dort mindestens 40 Zentimeter Abstand zur Wand – sonst wird das Vorbeigehen zum Slalom.

Der Boden und alle festen Möbelstücke werden mit Malerfolie abgedeckt. Diese Folie ist reißfest und rutscht nicht so leicht ab wie Zeitungspapier. Bringen Sie die Folie großzügig an und fixieren Sie die Ränder mit Klebeband. Kanten und Leisten kleben Sie mit speziellem Malerkrepp ab, das sich nach dem Streichen rückstandsfrei wieder entfernen lässt. Achten Sie darauf, das Krepp fest anzudrücken, damit keine Farbe darunterläuft. Ein häufiger Fehler ist das zu späte Entfernen des Klebebands: Ziehen Sie es ab, solange die Farbe noch leicht feucht ist, sonst reißen Sie später Kanten der frischen Farbe ab.

Für die Sitznische ist die Statik entscheidend. Eine schwebende Bank, die nur in den Wänden verankert ist, muss das Gewicht einer Person tragen. Dafür eignen sich stabile Winkel oder eine Unterkonstruktion aus Kanthölzern, die unsichtbar in der Laibung verschraubt wird. Achten Sie darauf, dass die Bank nicht die Dämmung der Fensterlaibung berührt – die Dämmung muss frei bleiben, sonst entsteht eine Kältebrücke. Eine einfache Lösung: Die Bank auf Distanzhaltern montieren, sodass sie nicht direkt auf der Dämmung aufliegt.

Nach dem ersten Anstrich lassen Sie die Wand vollständig trocknen, bevor Sie die zweite Schicht auftragen. Die Trocknungszeit steht auf dem Eimer und sollte nicht verkürzt werden, auch wenn es drängt. Ein zweiter Anstrich ist fast immer notwendig, um ein gleichmäßiges Farbergebnis zu erzielen. Wenn Sie die Wand in einem kräftigen Farbton streichen, kann sogar ein dritter Anstrich erforderlich sein. Kontrollieren Sie nach dem Trocknen bei Tageslicht, ob sich Stellen zeigen, die noch nicht decken. Nur wer geduldig bleibt und jeden Schritt sauber ausführt, erhält am Ende eine Wand, die nicht nur frisch aussieht, sondern auch lange schön bleibt.

Die Farbe ist gekauft, die Pinsel liegen bereit, und die Vorfreude auf den neuen Look ist groß. Doch schon beim Öffnen des Eimers beginnt die eigentliche Arbeit: die Vorbereitung. Wer hier spart, verliert später doppelt so viel Zeit. Die entscheidenden Schritte sind das Abkleben, das Abdecken von Böden und Möbeln sowie das Füllen von Löchern und Rissen. Ein dünner Riss unter der neuen Farbe wird zum sichtbaren Makel, sobald das Licht schräg einfällt. Nehmen Sie sich daher mindestens einen halben Tag nur für die Vorbereitung, denn die Fläche im Wohnzimmer ist größer, als Sie denken.

Ein häufiger Fehler ist das Trocknen von Wäsche in der Wohnung, ohne die Fenster zu öffnen. Ein voller Wäscheständer gibt bis zu zwei Liter Wasser an die Raumluft ab. Hängen Sie Wäsche im Winter in den trockensten Raum – idealerweise das Schlafzimmer – und lüften Sie danach intensiv. Im Sommer können Sie Wäsche draußen trocknen oder im Badezimmer mit geschlossener Tür und geöffnetem Fenster. Vermeiden Sie es, Wäsche auf Heizkörpern zu stapeln, denn das führt zu Schimmel an der Wand dahinter.

Wer tiefergehend handeln will, kann mit dem Vermieter über eine Teppichboden-Erneuerung verhandeln. In vielen Fällen ist die bestehende Trittschalldämmung veraltet. Verlangen Sie eine fachmännische Prüfung und bitten Sie um einen Nachweis der Schallschutzwerte. Lehnt der Vermieter ab, bleibt noch die Möbel-Verteilung: Schwere Schränke nicht an die gemeinsame Wand stellen, sondern diagonal aufstellen, um die Schallbrücke zu unterbrechen. Und denken Sie an die Decke: Abgehängte Systeme mit Akustikplatten sind zwar eine Baustelle, aber oft nur wenige Zentimeter hoch – gute Alternativen sind deckenhohe Regale mit geschlossenen Türen.

Risse in Wand und Decke sind kein ungewöhnliches Problem und müssen nicht immer ein Grund zur Sorge sein. Bevor Sie jedoch zur Spachtelmasse greifen, sollten Sie die Ursache genauer untersuchen. Haarrisse im Putz entstehen oft durch normale Setzungen des Gebäudes oder durch Temperaturschwankungen. Gefährlicher sind jedoch Risse, die sich im Mauerwerk fortsetzen oder sich stetig vergrößern. Ein einfacher Test mit einem Bleistift oder einer Briefkante hilft: Lässt sich die Kante nicht mehr in den Spalt einführen, handelt es sich meist um einen oberflächlichen Putzriss. Ist der Spalt jedoch breiter als ein halber Millimeter oder verläuft er diagonal über die gesamte Wand, sollten Sie einen Fachmann hinzuziehen. Statische Risse müssen unbedingt abgeklärt werden, bevor Sie mit der Reparatur beginnen.