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Die Montage beginnt immer mit der Unterkonstruktion. Setzen Sie die erste Latte exakt lotrecht, da sie die Flucht für alle weiteren vorgibt. Ein Abstand von etwa 50 bis 60 Zentimetern zwischen den Latten ist üblich. Bei hohen Räumen über 2,60 Metern sollten Sie zusätzlich eine mittlere Querlatte anbringen, um ein Verziehen der Paneele zu verhindern. Verwenden Sie für die Befestigung der Paneele an der Lattung kleine Klammern oder Edelstahlstifte, die Sie schräg in die Nut schlagen. Achten Sie darauf, dass die Paneele nicht zu stramm eingesetzt werden; Altbauten arbeiten mit den Jahreszeiten, und ein Spielraum von wenigen Millimetern verhindert, dass sich die Stöße aufwölben.

Wer eine Küchenzeile plant, achtet meist auf Geräte, Materialien und Stauraum. Die Arbeitshöhe wird oft nach Standardmaßen gewählt – und genau das rächt sich. Denn die ideale Höhe hängt nicht von der Norm ab, sondern von der Körpergröße der Person, die am häufigsten kocht. Wer zu niedrig oder zu hoch arbeitet, spürt das nach kurzer Zeit im Nacken, in den Schultern oder im unteren Rücken. Die Korrektur ist später teuer und aufwendig, deshalb sollte die Höhe bereits in der Planungsphase festgelegt werden.

Wenn Sie unsicher sind, hilft ein einfacher Trick: Legen Sie sich ein dickes Buch auf den Kopf und stellen Sie sich vor den Küchenschrank. Stehen Sie aufrecht, und achten Sie darauf, dass Ihr Blick geradeaus geht, ohne dass Sie den Kopf heben oder senken. Notieren Sie die gemessene Höhe und vergleichen Sie sie mit den Standardmaßen der Möbelhersteller. Oft liegen diese zwischen 85 und 95 Zentimetern – für viele Menschen ist das aber nur dann richtig, wenn sie im Schnitt 1,70 bis 1,80 Meter groß sind. Größere oder kleinere Personen sollten unbedingt eine individuelle Lösung wählen, auch wenn das zusätzliche Kosten oder längere Lieferzeiten bedeutet. Auf Dauer zahlt sich die Investition durch mehr Komfort und weniger körperliche Beschwerden aus.

Das Bohren selbst will präzise erfolgen. Markieren Sie die Löcher mit einer Wasserwaage, damit die Garderobenleiste gerade hängt. Bohren Sie anschließend mit einem Hartmetallbohrer senkrecht zur Wand – nicht zu schnell, um das Material nicht auszufransen. Die Bohrtiefe sollte etwa 10 bis 15 Millimeter tiefer sein als die Dübellänge, damit sich der Dübel vollständig versenken lässt. Entfernen Sie den Bohrstau gründlich, etwa mit einem Blasebalg oder Staubsauger, da ein sitzender Dübel sonst nicht vollständig einrastet.

Für die Kabelzone planen Sie eine waagerechte Leiste unterhalb der Korkwand. Daran befestigen Sie Kabelbinder oder kleine Haken, durch die Sie die Strippen vom Schreibtisch nach oben führen. Achten Sie darauf, dass die Kabel nicht über die Korkfläche laufen, da sie sonst beim Pinnen stören. Ein weiterer Trick: Schrauben Sie eine schmale PVC-Leiste an die Unterkante der Korkwand, die als Kabelkanal dient – so bleiben die Strippen unsichtbar und geordnet. Wenn Sie mehrere Geräte anschließen, sortieren Sie die Kabel nach Funktion (Netzteil, USB, Audio) und fixieren Sie sie mit farbigen Bändern.

Wenn Ihr Bettgestell über einen Auflagerahmen aus Holz oder Metall verfügt, können Sie zusätzlich Begrenzungskanten anbringen. Kleine Winkel oder Leisten aus Holz, die Sie seitlich am Rahmen festschrauben, verhindern das seitliche Wegrutschen. Diese Lösung eignet sich besonders für Boxspringbetten oder Rahmen mit hoher Kante. Achten Sie darauf, dass die Kanten nicht höher als die Matratzenunterkante sind, sonst spüren Sie die Erhöhung beim Sitzen am Bettrand.

Denken Sie daran, dass nicht jede Zone der Küchenzeile dieselbe Höhe benötigt. Das Spülbecken sollte etwa 10 Zentimeter höher liegen als die Kochfläche, da Sie dort stehen und nicht über eine Herdplatte beugen. Die Arbeitsfläche neben dem Herd darf etwas tiefer sein, damit Sie Töpfe problemlos anheben und umsetzen können. Viele Planer empfehlen, die Arbeitshöhe auf die Person abzustimmen, die am meisten kocht – und nicht auf den Durchschnitt aller Haushaltsmitglieder. Wer sehr unterschiedlich groß ist, kann eine zweite, tiefer gelegte Fläche für Vorbereitungsarbeiten einplanen. Das ist besser, als eine Kompromisshöhe zu wählen, die für niemanden wirklich passt.

Die Wandvorbereitung entscheidet über die Lebensdauer der Paneele Im Altbau ist die Wand selten wirklich eben. Messen Sie mit einer langen Richtlatte die Abweichungen. Liegen diese bei mehr als fünf Millimetern auf einem Meter, sollten Sie nicht direkt auf die Wand kleben. Eine Lattung aus getrocknetem, geraden Holz ist dann die sicherere Basis. Diese Konstruktion gleicht Unebenheiten aus und schafft einen Hinterlüftungsraum. Ohne diesen Abstand kann sich Feuchtigkeit aus der Wand stauen, was zu Schimmel unter den Paneelen führt. Verwenden Sie für die Unterkonstruktion ausschließlich gehobelte Latten und befestigen Sie diese mit Dübeln, die für Mauerwerk aus Ziegel oder Porenbeton geeignet sind.