Wenn Efeu Den Stamm Umklammert, Schneidet Ihr Den Wurzelbereich Frei

Erst jetzt folgt der dritte Schnitt. Der Stummel, der noch am Stamm steht, wird entfernt. Angesetzt wird er außen an der Asthalsfalte, also an der verdickten Übergangszone zwischen Ast und Stamm. Diese Zone darf nicht mit abgesägt werden, weil sie das Überwallungsgewebe enthält. Ein flacher Schnitt ohne Stummel, aber ohne Verletzung der Falte, ist das Ziel. Bei größeren Durchmessern sägt man zuerst von unten leicht ein und führt dann den Schnitt von oben nach.

Wer diese Regeln befolgt, hält den Wurzelbereich dauerhaft frei, ohne dem Baum zu schaden. Das Entscheidende ist die Unterscheidung zwischen Nähr- und Haftwurzeln, ein sauberer Schnitt und die richtige Jahreszeit. Wer den Efeu einfach abschlägt, wird ihn bald wieder am Stamm sehen. Wer gezielt ansetzt, spart sich die Arbeit für Jahre.

Johannisbeeren tragen den besten Ertrag an zwei- und dreijährigen Trieben. Ältere Ruten verzweigen sich kaum noch, bleiben im Inneren des Busches stehen und liefern nur noch kleine, saure Beeren. Wer sie stehen lässt, bekommt mit den Jahren einen immer dichteren Strauch, in dem sich Pilzkrankheiten wie der Amerikanische Stachelbeermehltau und die Johannisbeergallmilbe ungestört ausbreiten. Der Schnitt ist deshalb keine Formsache, sondern der wichtigste Hebel für Ertrag und Gesundheit. Der beste Zeitpunkt liegt im Spätwinter, etwa von Ende Januar bis Anfang März, solange der Strauch noch unbeblättert ist und die Knospen nicht austreiben. Ein Schnitt im Herbst ist möglich, aber die Schnittstellen überwintern schlechter, und man erkennt die Triebalter weniger gut.

Woran man altes und junges Holz erkennt Alte Ruten sind am unteren Ende dick, dunkelbraun bis grau und fühlen sich rau an. Junge Triebe sind dünn, glatt und hell, oft grünlich bis hellbraun. Den Unterschied erkennt man beim Blick in den Strauch am besten, wenn man die Zweige vom Boden aus nach oben verfolgt. Ein typischer Fehler ist, nur die Spitzen einzukürzen. Dadurch wächst der Strauch oben weiter, unten verkahlt er, und die Beeren hängen immer höher. Ebenso falsch ist ein radikaler Rückschnitt aller Triebe auf kurze Stummel. Ein solcher Verjüngungsschnitt ist nur bei völlig vernachlässigten Sträuchern sinnvoll, und dann dauert es zwei bis drei Jahre, bis wieder ein normaler Ertrag kommt.

Wer viel schwitzt oder in feuchter Umgebung arbeitet, sollte die Wunde zusätzlich schützen. Ein wasserfester Verband verhindert, dass Schweiß oder Spritzwasser eindringen, aber er darf nicht mehrere Tage unverändert bleiben. Nach dem Duschen den Verband prüfen, ob Feuchtigkeit eingeschlossen ist. Ist die Haut darunter aufgeweicht, Verband sofort wechseln und die Wunde einige Minuten an der Luft trocknen lassen.

Erst den Wurzelbereich finden, dann schneiden Bevor die Schere angesetzt wird, muss klar sein, wo der Efeu tatsächlich Wurzeln im Boden hat. Bei jungen Pflanzen liegt der Wurzelballen direkt am Stammfuß, oft unter Laub und Mulm. Bei älteren Exemplaren haben sich die eigentlichen Nährwurzeln bis zu einem Meter vom Stamm entfernt in den Boden geschoben. Die Haftwurzeln am Stamm selbst sind braun, kurz und flach. Wer diese abschneidet, entfernt nur den Halt, nicht die Pflanze. Zum Freilegen des Wurzelbereichs reicht es, die Haftwurzeln an der Stammbasis auf einer Höhe von etwa einer Handbreit zu lösen. Dafür eignet sich ein stabiles Messer oder ein schmaler Spachtel. Nicht reißen, denn die Rinde des Baumes kann mit abgehen.

Ein häufiger Fehler ist der Schnitt nach dem Kalender. Der Blattaustrieb hängt von Temperatur, Standort und Art ab und verschiebt sich jedes Jahr um Wochen. Wer sich auf ein festes Datum verlässt, schneidet entweder in die Frostphase oder mitten in die Entfaltung. Stattdessen sollte man die Knospen alle zwei bis drei Tage kontrollieren. Ein weiterer typischer Fehler: der Schnitt bei feuchtem Wetter. Dann können Pilzsporen in die offenen Wunden eindringen. Trockene, bedeckte Tage sind besser, aber nicht bei Frost.

Ein häufiger Fehler ist der Schnitt in der Hauptwachstumsphase im Frühjahr. Dann reagiert Efeu mit starkem Neuaustrieb und bildet schnell Ersatzranken. Besser ist der späte Sommer oder der Herbst, wenn das Wachstum nachlässt. Ein zweiter Fehler: Mulch oder Rindenstücke direkt an den Stamm legen. Das hält die Feuchtigkeit und fördert neue Haftwurzeln. Lasst den Stammfuß einige Wochen offen und kontrolliert ihn regelmäßig. Treibt etwas nach, entfernt es sofort mit den Fingern, solange es noch weich ist. So bleibt der Wurzelbereich dauerhaft frei, ohne dass der Baum Schaden nimmt.

Ein häufiger Fehler ist der Schnitt in der Vegetationspause. Efeu treibt auch im Winter aus, wenn die Temperaturen über fünf Grad liegen. Wer im Spätherbst schneidet, riskiert, dass die Pflanze bis zum Frühjahr neue Triebe aus den verbliebenen Haftwurzeln schiebt. Besser ist ein Schnitt im späten Frühjahr, wenn der Austrieb voll im Gang ist. Dann kann die Pflanze die Wunden schnell verschließen. Ein zweiter Fehler: das vollständige Entfernen aller Haftwurzeln. Einige wenige kurze Stummel dürfen bleiben, solange sie nicht wieder austreiben. Wer alles abschabt, verletzt die Rinde unnötig.