Was Passiert, Wenn Die Dusch-Nische Im Trockenbau Nicht Richtig Abgedichtet Wird

Der Zuschnitt erfolgt bei Schichtstoff mit feinzahnigem Sägeblatt, damit die Deckschicht nicht ausfranst. Die Schnittkanten werden sofort mit passendem Kantenmittel versiegelt, sonst dringt Wasser ein und die Platte quillt auf. Bei Massivholz schneidet man mit einem Blatt für Längsschnitte und schleift die Kanten nach. Ausschnitte für Spüle oder Kochfeld zeichnet man mit Schablone an, bohrt die Ecken vor und sägt dann mit Stichsäge oder Fräse. Wer ohne Schablone arbeitet, riskiert zu große Ausschnitte, die sich nicht mehr korrigieren lassen.

Bei der Beleuchtung in der Nische sind indirekte Lösungen praktisch. Ein LED-Profil unterhalb der oberen Nischenkante setzt Licht auf die Fliesen, ohne dass man direkt in die Leuchte blickt. Achten Sie auf Feuchtraum-Schutzart und darauf, dass das Profil nicht im Spritzbereich der Duschbrause liegt. Kabelenden müssen mit zugelassenen Verbindungen abgeschlossen sein. Wer hier spart, riskiert Kurzschluss oder Korrosion.

Beim Untergrund entscheidet sich, ob der Anstrich hält. Kreidende oder sandende Altanstriche müssen abgewaschen oder abgebürstet werden, sonst löst sich die neue Schicht mit der alten. Silikonhaltige oder wasserabweisende Reste verhindern jede Haftung und gehören entfernt. Gips- und Lehmputze saugen ungleichmäßig und brauchen eine Grundierung, sonst entstehen Flecken und der Verbrauch steigt sprunghaft. Neue Spachtelstellen vor dem Streichen anschleifen und entstauben. Wer diese Schritte überspringt, verliert mehr Material durch Ausbesserungen als durch die eigentliche Fläche.

Vor dem Beplanken sollten alle Installationen für Wasser und Elektrik liegen. Für die Beleuchtung in der Nische verlegen Sie die Leitungen in der Wand, nicht auf der Wand. Später ist jede Änderung mit Stemmen und neuer Abdichtung verbunden. Denken Sie daran: Elektrische Bauteile im Duschbereich brauchen einen eigenen Schutzbereich. Eine Leuchte direkt über der Duschwanne muss für diesen Bereich zugelassen sein; im Zweifel fragen Sie eine Elektrofachkraft.

Die zweite Frage ist der Aufbau. Ein einfacher Zwischenbausatz aus Kunststoff reicht oft nicht, weil er die Kräfte nicht gleichmäßig verteilt. Besser ist ein Metallrahmen mit eigenen Füßen, der den Trockner trägt und seitlich an der Wand abgestützt wird. Der Rahmen muss exakt zur Gerätebreite passen, sonst kippelt die Konstruktion. Stellen Sie beide Geräte vor dem Stapeln waagerecht auf. Eine Wasserwaage auf der Waschmaschine zeigt, ob alle vier Füße festen Bodenkontakt haben. Nur dann bleibt der Turm ruhig, auch bei 1400 Umdrehungen pro Minute.

Auf der Farbdose steht meist eine Ergiebigkeit in Quadratmetern pro Liter. Diese Angabe bezieht sich auf einen einzigen Anstrich bei glattem, saugfähigem Untergrund. Raufaser, stark saugende Putze oder ein Farbwechsel von dunkel auf hell verbrauchen deutlich mehr. Wer von einem kräftigen Ton auf Weiß wechselt, kalkuliert besser mit zwei Durchgängen zusätzlich. Ein einfacher Rechenweg: Gesamtfläche durch die Ergiebigkeit teilen, das Ergebnis aufrunden und bei unsicherem Untergrund zehn bis fünfzehn Prozent Reserve einplanen. Die Reserve gehört in dieselbe Charge, denn ein späterer Nachkauf kann im Farbton minimal abweichen.

Richtig aufmaß nehmen, bevor der Zuschnitt beginnt Vor dem Kauf wird die Küche vermessen, und zwar an mehreren Stellen. Wände sind selten gerade, deshalb misst man die Tiefe an der Wand, in der Mitte und an der Vorderkante des Unterschranks. Die Länge nimmt man an der Wand und an der Vorderkante getrennt, denn eine Abweichung von wenigen Millimetern fällt später auf. Ausschnitte für Spüle und Kochfeld werden erst nach dem Aufmaß festgelegt, sonst sitzt die Platte schief. Ein häufiger Fehler: Nur einmal messen und die Werte ungeprüft übernehmen. Besser zweimal messen, die Skizze mit allen Ausschnitten anfertigen und die Platte danach bestellen.

Die Abdichtung ist der kritische Arbeitsschritt. Flüssige Dichtungsbahnen oder Dichtbänder werden zweilagig aufgetragen, mit Gewebeeinlage in den Ecken und an den Übergängen zur Duschwanne. Besonders gefährdet sind die Nischenecken und der Übergang von Wand zu Boden. Hier reicht es nicht, nur die Fläche zu streichen. Ein typischer Fehler ist, die Abdichtung erst nach dem Verfliesen anzubringen – dann ist sie wirkungslos. Ebenso falsch: Silikon als Ersatz für die Abdichtung zu verwenden. Silikon dichtet Fugen ab, aber nicht die Fläche.

Der elektrische Anschluss erfolgt über einen eigenen, feuchtraumgeeigneten Stromkreis mit Fehlerstromschutzschalter. Die Steckdose liegt oberhalb der Rückstauebene und außerhalb des Spritzbereichs von Dusche und Wanne. Wer die Anlage in eine vorhandene Steckdose am Boden steckt, riskiert bei einem Rohrbruch einen Kurzschluss. Die Steuerung mit Schwimmerschalter oder Druckluftgeber muss so eingestellt sein, dass die Pumpe früh genug anläuft, aber nicht bei jeder kleinen Wassermenge taktet.

Erst nach vollständiger Abdichtung und Trocknung wird gefliest. Verwenden Sie Kleber, der für Nassbereiche geeignet ist, und verfugen Sie mit einem wasserfesten Fugenmörtel. Dehnungsfugen in den Ecken bleiben elastisch und werden mit einem dafür vorgesehenen Dichtstoff verschlossen. Wer diese Reihenfolge einhält, hat eine Nische, die dicht bleibt. Wer sie umgeht, repariert später die Wand – und nicht nur die Fuge.