Warum verzeihen manche Gehölze den Radikalschnitt und andere nicht?

Viele glauben, der Schnitt an der Knospe sei reine Formsache. Tatsächlich entscheidet die Qualität dieses einen Schnitts darüber, ob die darunterliegende Knospe innerhalb weniger Tage austreibt oder ob sie wochenlang ruht und schließlich eintrocknet. Der Grund liegt in der Wundreaktion der Pflanze: Eine gequetschte, cleverer Stauraum ausgefranste Schnittfläche bildet eine breite Nekrosezone, die das darunterliegende Gewebe mit Wuchshemmstoffen flutet. Ein glatter Schnitt hingegen setzt nur minimale Verwundung und lässt die Knospe unbehelligt.

Zuerst wird die Fassade auf Feuchtigkeit geprüft. Dazu reicht ein simpler Test: Ein Tropfen Wasser auf die Wand gegeben, zeigt, wie stark der Untergrund saugt. Saugt er schnell ein, ist er offenporig und für eine mineralische Farbe geeignet. Perlt das Wasser ab, sitzt eine alte Dispersionsschicht darauf, die vor dem Streichen entfernt werden muss. Ein weiterer typischer Fehler ist das Überstreichen von Schimmel. Schimmel muss zuerst mit einem geeigneten Reiniger abgetötet werden, sonst wächst er durch die neue Farbschicht hindurch.

Der entscheidende Punkt ist der Fruchtholzaufbau. Pflaumen und Zwetschgen tragen an ein- bis dreijährigen Kurztrieben und an Fruchtholz, das an mehrjährigen Ästen sitzt. Wer diese Triebe komplett entfernt, Platzsparende MöBel nimmt dem Baum die Anlagen für das Folgejahr. Auslichten heißt also nicht, alle dünnen Zweige wegzuschneiden, sondern gezielt die Konkurrenztriebe an der Basis, die nach innen wachsen und die sich kreuzenden Äste. Ein Drittel der Krone pro Schnitt ist das Maximum, was ein Baum ohne Ertragsausfall verkraftet.

Der beste Zeitpunkt für den Ableger ist das späte Frühjahr, wenn die Triebe etwa bleistiftdick und halb verholzt sind. Sucht eine kräftige, gesunde Rute, die tief genug am alten Holz sitzt und sich leicht zum Boden biegen lässt, ohne zu brechen. Biegt sie vorsichtig herunter und markiert die Stelle, an der sie den Boden berührt. If you liked this article and you would certainly such as to receive even more information pertaining to diese Seite kindly visit our web site. Genau dort wird später bewurzelt. Triebe, die schon Früchte tragen oder von Mehltau befallen sind, eignen sich nicht.

Typische Fehler sind ein zu später Schnitt mitten im Austrieb, das Stehenlassen von langen Stummeln, die faulen können, und das Zurücksetzen von Nadelgehölzen wie Fichte, Kiefer oder Tanne. Diese treiben aus altem Holz nicht wieder aus und bleiben kahl. Auch Obstbäume auf schwach wachsenden Unterlagen oder Zierformen mit Veredelungsstelle direkt über dem Boden sind ungeeignet, weil der Austrieb dann aus der Unterlage kommt und die gewünschte Sorte verloren geht. Wer unsicher ist, schneidet zunächst nur einen Teil der Pflanze und beobachtet die Reaktion im folgenden Jahr.

Damit ein glatter Schnitt wirklich schnell heilt, müssen die Wundränder möglichst exakt aufeinandertreffen. Schon eine kleine Verschiebung um wenige Millimeter kann die Heilung um mehrere Tage verzögern, weil die Zellen dann nicht direkt aufeinandertreffen und stattdessen eine breitere Narbe entsteht. Bei kleineren Wunden reicht oft ein Pflaster, das die Ränder zusammenzieht. Bei größeren oder tieferen Schnitten können spezielle Wundnahtstreifen helfen, die quer über die Wunde geklebt werden. Wichtig ist, die Streifen nicht zu fest zu ziehen, denn zu viel Spannung mindert die Durchblutung und verzögert die Heilung.

So wird der Ableger zum neuen Stamm Grabt an der markierten Stelle eine flache Mulde von etwa einer Handspanne Tiefe. Lockert den Boden gründlich und mischt ihn mit reifem Kompost, damit die jungen Wurzeln leicht eindringen können. Legt den Trieb in die Mulde und bedeckt ihn mit Erde, sodass nur die Triebspitze mit zwei bis drei Blättern herausschaut. Drückt die Erde gut an, aber nicht so fest, dass der Saftfluss gestört wird. Ein kleiner Stein oder ein Haken hält den Trieb unten.
Alte Reben verlieren mit den Jahren an Ertrag, die Triebe werden kürzer, die Beeren kleiner und viele Knospen treiben gar nicht mehr aus. Häufig liegt das nicht an Krankheiten, sondern daran, dass das alte Holz überlastet ist und keine kräftigen einjährigen Ruten mehr bildet. Statt die Pflanze zu roden, lässt sie sich über einen Ableger verjüngen. Der Trick besteht darin, einen Trieb so lange mit der Mutterpflanze verbunden zu lassen, bis er eigene Wurzeln gebildet hat und selbstständig versorgt ist.

Ein häufiger Fehler ist der falsche Zeitpunkt. Fassadenarbeiten im Hochsommer führen zu schnellem Antrocknen und sichtbaren Ansätzen. Besser sind milde Tage im Frühjahr oder Herbst. Ebenso problematisch: das Streichen auf feuchtem Untergrund. Auch wenn die Wand trocken aussieht, kann sie in der Tiefe noch Feuchtigkeit halten. Ein Feuchtigkeitsmessgerät schafft Klarheit. Wer diese Punkte beachtet, verlängert die Lebensdauer des Anstrichs erheblich und erspart sich teure Nachbesserungen.

Praktisch geht man so vor: Der Schnitt erfolgt im Spätwinter, bevor der Austrieb beginnt, also etwa Ende Februar bis Mitte März. Man setzt die Säge einige Zentimeter über dem Boden an, idealerweise leicht schräg, damit Wasser ablaufen kann. Ein glatter Schnitt ohne Quetschungen ist wichtig. Bei starken Ästen arbeitet man in zwei Schritten: erst von unten einsägen, dann von oben durchtrennen, um ein Ausreißen der Rinde zu vermeiden. Nach dem Schnitt sollte man nicht düngen, sondern zunächst abwarten, bis sich neue Triebe zeigen. Ein leichter Mulch aus Laub oder Kompost reicht aus, um den Boden feucht zu halten.