Warum stellt die Korbmarante Ansprüche und was hilft wirklich?

Nach dem Umtopfen wird mäßig angegossen, bis aus dem Abzugsloch Wasser austritt. In den folgenden zwei Wochen bleibt der Standort halbschattig und zugluftfrei, denn die Pflanze muss ihr Wurzelsystem erst an das neue Substrat anpassen. Gedüngt wird in dieser Phase nicht. Typische Fehler sind zu häufiges Gießen, das den frisch verpflanzten Wurzeln die Luft nimmt, und das sofortige Düngen, das die empfindlichen Haarwurzeln verbrennt.

Zum Abwischen eignet sich ein weiches, feuchtes Tuch oder ein weicher Schwamm. Ein Tropfen milde Seife im lauwarmen Wasser löst fettige Ablagerungen, mehr braucht es nicht. Wichtig ist, die Blätter von oben nach unten und entlang der Blattadern zu führen, nicht quer. Die Unterseite nicht vergessen: Dort sitzen die meisten Spaltöffnungen, und dort sammelt sich Staub besonders gern. Ein trockenes Tuch reibt den Staub nur in die Oberfläche und kann Kratzer hinterlassen.

Nach dem Umtopfen gießen Sie einmal kräftig an, damit sich die neue Erde setzt. Stellen Sie die Pflanze für einige Tage an einen halbschattigen Platz, ohne direkte Sonne. Düngen Sie erst nach vier bis sechs Wochen, sonst verbrennen die frischen Wurzeln. Wer diese einfachen Regeln befolgt, erkennt den richtigen Moment bald am eigenen Blick – die Pflanze dankt es mit kräftigem, gesundem Wachstum.

Eine Rankhilfe nachträglich zu setzen, ohne den Wurzelballen zu beschädigen, ist vor allem eine Frage des Zeitpunkts und der Technik. Wer einfach einen Pfahl mitten in den Topf oder ins Beet rammt, zerstört feine Saugwurzeln, die oft nur wenige Zentimeter unter der Oberfläche liegen. Die Pflanze reagiert mit Welke, Wachstumsstopp oder gar mit Absterben. Deshalb gilt: Erst prüfen, wo die Wurzeln tatsächlich verlaufen, dann den Platz für die Stütze wählen. Bei Topfpflanzen lässt sich der Wurzelballen vorsichtig aus dem Gefäß heben, um die Hauptwurzelrichtung zu erkennen. Im Beet hilft ein Blick auf die Gießgewohnheiten: Wurzeln wachsen dorthin, wo Wasser regelmäßig hinkommt.

Weiße, watteartige Klumpen in den Blattachseln und an den Triebspitzen sind ein sicheres Zeichen für Wollläuse. Anders als Blattläuse sitzen sie fest und bewegen sich kaum. Sie saugen Pflanzensaft, geben ihn teilweise als klebrigen Honigtau wieder ab und schwächen die Pflanze über Wochen. Wer nur die sichtbaren Tiere entfernt, übersieht meist die Eier, die versteckt in Ritzen und unter Blättern liegen. Genau darin liegt der häufigste Fehler bei der Bekämpfung.

Die Erde sollte locker und humos sein. Eine Mischung aus Torf, Perlite und Rinde funktioniert gut. Verdichtete Blumenerde aus dem Baumarkt speichert zu viel Wasser und erstickt die Wurzeln. Umtopfen ist nur nötig, wenn der Topf durchwurzelt ist – meist alle zwei Jahre im Frühjahr. Gedüngt wird von April bis September alle vier Wochen mit einem flüssigen Volldünger in halber Konzentration. Im Winter stellt man das Düngen ein.

Nach zwei bis drei Behandlungen sollte die Pflanze weiter beobachtet werden. Neue weiße Klumpen bedeuten, dass die Anwendung nicht gründlich genug war oder der Befall von anderen Pflanzen zurückkam. Prüfen Sie dann alle Pflanzen im Raum. Ein häufiger Fehler ist, nur die auffällige Pflanze zu behandeln und die Ursache zu ignorieren. Wollläuse gedeihen bei warmer, trockener Luft und gedüngten, weichen Trieben. Wer regelmäßig lüftet und nicht überdüngt, beugt einem erneuten Befall vor.

So prüfen Sie den Wurzelballen ohne Schaden Heben Sie die Pflanze vorsichtig aus dem Topf. Fassen Sie dabei nicht am Stängel, sondern an der Erdoberfläche. Lässt sich der Ballen nur mit Mühe herausziehen, sitzt er bereits zu fest. Lockern Sie die Wurzeln mit den Fingern leicht auf, bevor Sie sie in frische Erde setzen. Ein guter Indikator ist auch das Verhältnis von Topf zu Pflanze: Ragt der oberirdische Teil deutlich über den Rand hinaus oder kippt die Pflanze leicht, wird es Zeit. Bei schnell wachsenden Arten wie Ficus oder Grünlilie kann das bereits nach sechs bis zwölf Monaten der Fall sein.

Der wichtigste Faktor ist die Luftfeuchtigkeit. Calathea-Arten stammen aus dem Unterwuchs tropischer Regenwälder, wo die Luftfeuchtigkeit dauerhaft über 60 Prozent liegt. In beheizten Räumen sinkt sie oft auf 30 bis 40 Prozent. Die Folge: braune Blattränder, eingerollte Blätter und vertrocknete Spitzen. Ein Luftbefeuchter in der Nähe der Pflanze schafft Abhilfe. Alternativ stellt man sie auf ein Tablett mit feuchtem Blähton – jedoch ohne dass der Topf direkt im Wasser steht, sonst faulen die Wurzeln.

Für die weitere Behandlung haben sich Spritzungen mit Schmierseife oder Paraffinöl bewährt. Diese Mittel ersticken die Tiere, statt sie zu vergiften. Sprühen Sie die Pflanze von allen Seiten, auch unter die Blätter. Wiederholen Sie die Anwendung nach etwa sieben bis zehn Tagen, um geschlüpfte Larven zu erfassen. Ein einmaliges Sprühen reicht fast nie. Wichtig ist, die Pflanze nicht in praller Sonne zu behandeln, sonst entstehen Blattverbrennungen.