Warum sollte man Bohrlöcher beim Auszug unbedingt verschließen?

Markieren Sie die Bohrlöcher erst, nachdem Sie das Möbelstück an seine endgültige Position gestellt haben. Nutzen Sie eine Wasserwaage, um sicherzustellen, dass der Schrank oder das Regal exakt gerade steht – ein schiefes Möbelstück kann die Wandbefestigung unnötig belasten. Übertragen Sie die Position der vorhandenen Befestigungspunkte am Möbel (meist sind das Metallwinkel oder Kunststoffösen) mit einem Bleistift auf die Wand. Achten Sie darauf, dass die Markierungen waagerecht und im gleichen Abstand zur Oberkante des Möbels liegen. Messen Sie zweimal, bevor Sie bohren – ein schiefes Loch lässt sich nur schwer kaschieren.

Silikonfugen richtig setzen: Das Abkleben entscheidet über die Optik Bei Silikonfugen ist das Abkleben der Fliesenkanten mit Malerkrepp der wichtigste Schritt, den viele überspringen. Ohne Klebeband entstehen unsaubere Ränder und das Silikon lässt sich nur schwer glatt abziehen. Tragen Sie das Silikon gleichmäßig auf, indem Sie die Kartuschenpistole in einem Winkel von etwa 45 Grad führen. Anschließend wird die Fuge mit einem Fugenglätter oder einem in Spülwasser getauchten Finger abgezogen. Ziehen Sie das Klebeband sofort nach dem Glätten ab – wartet man zu lange, reißt die Kante aus. Überschüssiges Silikon sollte nicht mit dem Finger in die Fuge gedrückt werden, sonst entstehen Hohlräume, die Feuchtigkeit durchlassen.

Zunächst müssen die alten Fugen restlos entfernt werden. Für Silikon eignet sich ein scharfes Messer oder ein Fugenkratzer; für Zementfugen empfiehlt sich ein Fugenfräser, der vorsichtig entlang der Fugenkanten geführt wird. Arbeiten Sie immer in Richtung der Fuge, nie quer, um die angrenzenden Fliesen nicht zu beschädigen. Nach dem Entfernen wird der Staub gründlich abgesaugt. Ein häufig unterschätzter Schritt ist die Trockenzeit: Feuchte Reste im Fugenkanal verhindern die Haftung. Planen Sie mindestens einige Stunden Trocknungszeit ein, bei Bedarf unterstützen Sie mit einem Haartrockner oder Heizlüfter.

Ein typischer Fehler ist, Silikon auf noch feuchtem Untergrund zu verarbeiten. Das Material braucht trockene Bedingungen, sonst bildet sich später Schimmel unter der Oberfläche. Auch die Wahl des Materials spielt eine Rolle: Reines Silikon ist für Bad und Dusche geeignet, aber es kann nicht überstrichen werden. Wenn Sie später streichen möchten, greifen Sie zu einem Sanitär-Dichtstoff, der als überstreichbar gekennzeichnet ist. Achten Sie beim Kauf auf die Verarbeitungstemperatur – unter 5 Grad Celsius härten viele Produkte nicht richtig aus.

In vielen Altbauten sitzen Heizkörper in einer Nische unter dem Fenster, direkt an einer Außenwand. Diese Wand ist oft nur mäßig gedämmt oder gar nicht isoliert. Die Folge: Die Heizung erwärmt die Wand, die Wärme wandert nach draußen, und die Heizkosten steigen. Gleichzeitig bleibt die Nische kalt, es kann zu Schimmel kommen. Eine Dämmung dieser Fläche ist daher eine der effektivsten Maßnahmen, um den Wohnkomfort zu erhöhen und Energie zu sparen.

Nach dem Verfugen ist die Trockenzeit einzuhalten, bevor die Fläche belastet wird. Bei Silikon reichen meist 12 bis 24 Stunden, bei Zementfuge kann es mehrere Tage dauern. Vermeiden Sie es, währenddessen zu duschen oder den Boden zu wischen. Nach der vollständigen Aushärtung können Sie die Fuge mit einem feuchten Tuch reinigen. Wenn Sie diese Arbeitsschritte einhalten, bleibt die Fuge nicht nur sauber, sondern auch dauerhaft dicht – ohne dass Sie nach wenigen Monaten erneut Hand anlegen müssen.

Die Wandbefestigung selbst besteht meist aus zwei Winkeln, die Sie am oberen Teil des Möbels festschrauben. Bei sehr hohen oder schmalen Möbeln empfiehlt es sich, zusätzlich einen Winkel in der Mitte oder im unteren Bereich zu montieren. Verbinden Sie die Winkel mit der Wand, indem Sie die Schraube durch den Winkel in den Dübel drehen. Prüfen Sie nach der Montage, ob das Möbelstück wackelt, indem Sie sanft daran ziehen. Wenn es sich bewegt, lösen Sie die Schrauben und setzen Sie die Dübel an einer anderen Stelle neu – ein einmal ausgerissenes Loch in der Wand bietet keinen Halt mehr.

Ein häufiger Fehler ist, die Dämmung zu stark zu bemessen, sodass sie über die Nische hinausragt. Das sieht nicht nur unschön aus, sondern reduziert auch die Konvektion des Heizkörpers. Der Luftstrom wird blockiert, die Wärme verteilt sich schlechter. Außerdem sollte die Dämmung nicht bis direkt hinter den Heizkörper reichen, sondern einen kleinen Abstand lassen, damit die Luft zirkulieren kann. Achten Sie auch darauf, dass die Konsolen nicht durch die Dämmung hindurch Wärmebrücken bilden – dämmen Sie auch die Rückseite der Konsolenoberflächen.

Die richtige Montagetechnik für jedes Wandmaterial Beim Bohren in Mauerwerk verwenden Sie einen Bohrer mit Hartmetallspitze und schlagen den Dübel mit einem Hammer bündig in das Loch. Wichtig: Der Dübel muss vollständig versenkt sein, sonst kann die Schraube nicht fassen. Bei Gipskartonplatten bohren Sie ohne Schlag, um die Platte nicht zu beschädigen. Stecken Sie den Hohlraumdübel hinein und ziehen Sie die Schraube an, bis sich die Spreizarme hinter der Platte ausdehnen. Danach drehen Sie die Schraube wieder heraus und montieren das Möbelstück. Ein häufiger Fehler ist, die Schraube zu fest anzuziehen – das kann das Material überlasten oder die Platte eindrücken. Ziehen Sie die Schraube nur so an, dass das Möbelstück sicher sitzt, aber das Material nicht verformt wird.