Wann lohnt sich dezentrale Lüftung mit Wärmerückgewinnung im Altbau?

Als Leuchtmittel haben sich LED-Leisten durchgesetzt. Sie sind flach, werden kaum warm und lassen sich in Aluminiumprofilen führen, die das Licht streuen und vor Staub schützen. Auf Maß geschnittene Leisten müssen an der Schnittstelle vorher markiert sein; ein Schnitt an falscher Stelle zerstört den Leiterzug. Für Nischen reichen meist 1,5 bis 3 Watt pro Meter bei warmweißem Licht, über 4000 Kelvin wirkt der Schrankinhalt kalt und unnatürlich. Bei mehreren Leisten in einem Schrank leuchten alle gleich hell, wenn sie aus einer Stromversorgung gespeist werden.

Eine nachgerüstete Schrankbeleuchtung besteht immer aus denselben vier Bauteilen: Leuchtmittel, Sensor oder Schalter, Stromversorgung und Verkabelung. Wer diese vier Punkte vor dem ersten Handgriff durchdenkt, vermeidet Pfusch und Nacharbeit. Die entscheidende Frage ist nicht, welche Leuchte am hellsten ist, sondern wie oft und wie lange die Beleuchtung eingeschaltet bleibt und ob das Kabel dauerhaft bewegt wird.

Kernbohrung, Elektro und Schall sauber planen Vor der Kernbohrung prüfen Sie die Wand: Außenmauer, Dämmung, mögliche Bewehrung, Leitungen und die Lage im Verhältnis zu Fenstern und Möbeln. Der Bohrdurchmesser liegt meist zwischen 100 und 160 mm. Bohren Sie mit einer geführten Kernbohrmaschine und einem Ständer, nicht freihändig. Ein leichtes Gefälle nach außen verhindert, dass Wasser ins Mauerwerk läuft. Die Bohrkrone muss für Mauerwerk oder Beton passend gewählt sein, sonst wird die Wand ausgerissen.

Die IP-Schutzart richtet sich nach der Zone, nicht nach dem Geschmack. Im Bereich um Wanne und Dusche gilt mindestens IPX4, besser IPX5, wenn der Strahl direkt auftreffen kann. Direkt über der Duschwanne bis 2,25 Meter Höhe ist IPX4 Pflicht, im Strahlbereich IPX5. Für den Waschplatz außerhalb des Spritzbereichs genügt IPX1 oder IPX2, im übrigen Raum reicht eine normale Innenraumleuchte. Ein häufiger Fehler: Spots mit IP20 direkt über der Dusche. Sie halten ein paar Monate, dann korrodiert die Fassung.

Der erste Schritt ist die Leckage-Suche. Bei Wind und geschlossenem Fenster eine Kerze oder ein Stück Rauch vorsichtig an Rahmenfugen, Beschläge und Fensterflügel halten. Wo die Flamme flackert oder Rauch abzieht, sitzt die Undichtigkeit. Häufig sind es die Anschlagdichtung am Blendrahmen, der Falz zwischen Flügel und Rahmen sowie die Übergänge an den Fensterbänken. Auch die Beschläge prüfen: Lässt sich der Griff ohne Widerstand drehen, fehlt meist Anpressdruck.

Prüfen Sie vor dem Kauf, ob der Wärmetauscher frostsicher ist und ob ein Feuchteschutz eingebaut wurde. Ein häufiger Fehler ist die zu niedrige Grundlüftung: Wer die Anlage nur kurz auf hoher Stufe laufen lässt, holt weder Feuchtigkeit noch Gerüche zuverlässig heraus. Im Sommer kann der Wärmetauscher die Außenluft nicht kühlen; dann hilft nur eine Bypass-Funktion. Warten Sie die Filter mindestens zweimal pro Jahr, sonst sinkt der Luftdurchsatz und der Wirkungsgrad fällt.

Dezentrale Lüftung mit Wärmerückgewinnung ist dann sinnvoll, wenn im Bestand keine zentralen Kanäle nachgerüstet werden können oder sollen. Jedes Gerät versorgt einen einzelnen Raum, arbeitet im Wechsel zwischen Zu- und Abluft und überträgt dabei einen Teil der Wärme über einen Keramik- oder Kunststoff-Wärmetauscher. Für Schlafzimmer, Wohnzimmer und Homeoffice reicht in der Regel ein Gerät pro Raum. Feuchträume wie Bad und Küche erhalten eigene Abluftgeräte oder werden an eine separate Abluftanlage angeschlossen.

Die Traglast ergibt sich aus dem schwächsten Glied der Kette: Dübel, Träger, Schiene. Herstellerangaben beziehen sich meist auf den Dübel allein im idealen Untergrund, nicht auf die fertige Konstruktion. Ein 8-mm-Dübel in Beton trägt deutlich mehr als derselbe in Hohlblock. Bei breiten Fenstern mit vielen Ringen und schwerem Verdunklungsstoff sind Zwischenträger Pflicht, sonst biegt sich die Stange durch und die Schrauben wandern aus dem Loch. Als Faustregel gilt: Befestigungspunkte alle 50 bis 70 Zentimeter, zusätzlich an jedem Ende und an jeder Schienenverbindung.

Schalter und Steckdosen gehören außerhalb der Schutzbereiche 0, 1 und 2, also mindestens 60 Zentimeter seitlich von Wanne oder Duschkante entfernt. Im Bad sind Fehlerstromschutzschalter mit 30 Milliampere Auslösestrom vorgeschrieben, meist im Verteiler. Wer dimmen will, braucht dimmbare Leuchtmittel und einen passenden Dimmer; billige Phasenabschnittdimmer flackern bei LED. Bewegungsmelder für das Nachtlicht sind praktisch, aber nur mit einstellbarer Nachlaufzeit und niedriger Helligkeit, sonst weckt jedes Aufstehen den ganzen Haushalt.

Sensoren und Schalter richtig platzieren Der Sensor entscheidet, ob die Beleuchtung als Komfort oder als Ärgernis wahrgenommen wird. Infrarot-Bewegungsmelder reagieren auf Wärme und eignen sich für begehbare Schränke, nicht für Fächer mit Vorhängen. Türkontaktschalter, magnetisch oder mechanisch, sind die zuverlässigste Lösung: Kontakt am Korpus, Magnet an der Tür, geschaltet wird nur beim Öffnen. Reedkontakte müssen mit dem passenden Abstand montiert werden, zu groß gewählt schaltet die Leuchte nicht, zu klein bleibt sie dauerhaft an. Taster mit Nachlaufzeit benötigen einen freien Platz, an dem die Hand nicht ständig hängen bleibt. Typischer Fehler: Der Magnet sitzt auf dem Scharnier, dessen Winkel sich beim Öffnen verändert, dadurch fällt die Schaltung aus.