Türen streichen: Der Fehler beim Anschleifen, der alles verdirbt

Vor dem Streichen alle Beschläge entfernen: Türgriffe, Schilder, Bänder und Schlösser. Abkleben lohnt sich an Kanten, wo Türblatt und Zarge aufeinandertreffen. Die Tür sollte ausgebaut oder mindestens weit geöffnet und fixiert werden, damit die Flächen frei zugänglich sind. Der Raum braucht eine Temperatur zwischen 15 und 20 Grad und gute Lüftung. Bei zu kalter Umgebung trocknet der Lack langsam und verläuft schlechter.

Zum Schluss lohnt ein Blick auf Raumtemperatur und Luftfeuchtigkeit. Kalte Räume oder Zugluft verlängern die Trocknung und führen zu matten, klebrigen Stellen. Bei temperaturen um 18 bis 22 Grad und normaler Luftfeuchtigkeit härtet der Lack zuverlässig aus. Wer diese Bedingungen einhält und die Vorarbeit nicht abkürzt, hat am Ende eine glatte, gleichmäßige Oberfläche statt Blasen und Kanten, die nach einem Jahr wieder abplatzen.

Viele kaufen ein gutes Gerät und ruinieren das Ergebnis mit dem falschen Bohrer. Für Beton gehören SDS-plus- oder SDS-max-Bohrer mit Hartmetallschneide ins Futter, für Holz und Metall dagegen normale Spiralbohrer – der Schlag muss dabei zwingend abgeschaltet sein, sonst wird der Bohrer stumpf und das Material ausgefranst. Beim Bohren gilt: langsam ansetzen, ohne Druck arbeiten und den Bohrmehlstaub regelmäßig abführen. Wer mit Gewalt drückt, überhitzt die Schneide und bohrt sich nicht schneller, sondern langsamer durch.

Grundierung ist keine Option, sondern Pflicht Eine Grundierung sorgt dafür, dass der Decklack gleichmäßig haftet und nicht in das Holz oder in alte Saugstellen zieht. Besonders bei Wechsel von dunklem auf hellen Farbton verhindert sie, dass der alte Ton durchschimmert. Die Grundierung dünn auftragen, mit dem Pinsel in Ecken und Profilen, mit der Rolle auf glatten Flächen. Trockenzeit laut Herstellerangabe abwarten, nicht verkürzen durch Föhnen — sonst bilden sich Spannungen im Film, die später zu Rissen führen.

Für die Befestigung eignen sich Nägel oder Schrauben in der Wand, nicht in der Leiste allein. Bei Massivwänden Dübel setzen, bei Trockenbau geeignete Anker verwenden. Die Befestigungspunkte liegen etwa alle 40 bis 50 Zentimeter, zusätzlich nahe den Enden. Im Bereich von Leitungen vorher prüfen, wo Kabel und Rohre verlaufen. Sichtbare Köpfe mit passender Farbe überstreichen. Nach dem Anbringen die Fugen mit Acryl schließen und erst nach dem Trocknen überstreichen – so bleibt die Kante sauber.

So berechnen Sie die Anzahl der Klebepads richt

Die Zarge wird zuerst gestrichen, weil dort mehr Staub und Spritzer entstehen. Mit einem Pinsel in den Ecken und an den Kanten arbeiten, dann mit einer kleinen Rolle die Flächen. In gleichmäßigen, überlappenden Bahnen streichen, ohne zwischendurch abzusetzen. Beim Türblatt zuerst die Kanten, dann die Flächen. Türen mit Füllungen oder Profilen brauchen einen Pinsel, glatte Flächen vertragen eine Rolle. Zwischen den Anstrichen immer die angegebene Trockenzeit einhalten.

Beim Deckanstrich gilt: lieber zwei dünne Schichten als eine dicke. Der erste Auftrag erfolgt in Richtung der Holzmaserung, bei Füllungen und Kassettentüren zuerst die Ecken und Profile, dann die Flächen, damit keine Läufer entstehen. Nach dem Trocknen wird die Oberfläche mit feiner Körnung leicht angeschliffen, um Staubeinschlüsse zu glätten, und erneut entstaubt. Der zweite Auftrag deckt dann gleichmäßig. Zwischen den Schichten das Türblatt nicht auf den frischen Lack legen; Unterlagen aus Holzklötzen an den Auflagepunkten verhindern Abdrücke.

Der häufigste Fehler ist zu grobes oder zu zaghaftes Schleifen. Alte Lackschichten werden mit Körnung 120 bis 150 angeraut, nicht bis aufs rohe Holz durchgeschliffen, außer an Stellen, wo der Lack bereits abblättert. Dort muss der lose Lack komplett entfernt werden, sonst hebt sich später die Kante. Anschließend alles gründlich entstauben und mit einem feuchten Tuch abwischen; Staub unter dem Lack ist der zweithäufigste Grund für raue Oberflächen. Kleine Dellen und Kratzer werden mit feinem Spachtel gefüllt und nach dem Trocknen glattgeschliffen.

Die Zarge wird am besten vor dem Einhängen der Tür gestrichen, weil man dann freien Zugang zu allen Kanten hat. Bei montierter Tür lässt sich mit einem schmalen Pinsel und abgeklebter Kante arbeiten, wichtig ist, den Übergang zwischen Zarge und Wand sauber zu ziehen. Läufer an der Unterseite der Zarge entstehen, wenn zu viel Farbe aufgetragen wird — dort lieber zweimal dünn streichen. Nach dem Trocknen des letzten Anstrichs Beschläge wieder montieren, aber erst, wenn der Lack wirklich durchgehärtet ist; Drücker auf halbfeuchtem Lack hinterlassen sonst dauerhafte Ringe.

Wer Innentüren streicht, spart mit etwas Geduld viel Geld gegenüber einer neuen Tür. Der entscheidende Punkt liegt aber nicht im Lack, sondern in der Vorarbeit: Wird das alte Türblatt nicht richtig vorbereitet, blättert der neue Anstrich innerhalb weniger Monate ab. Zuerst werden Türblatt aus den Angeln gehoben, Beschläge, Drücker und Schlüsselrosetten abgeschraubt und die Tür flach auf zwei Böcke gelegt. Die Zarge bleibt montiert, wird aber mit Malerkrepp an Wand und Boden abgeklebt. Alles, was nicht gestrichen werden soll — Bänder, Schließblech, Dichtungen — kommt ebenfalls unter Klebeband.