Luftbefeuchter Im Winter: Wann Die Luft Zu Trocken Wird Und Was Dann Hilft

Warum herkömmliche Dübel im Altputz versagen Ein klassischer Spreizdübel entfaltet seine Wirkung, indem er sich beim Anziehen im Bohrloch aufspreizt und gegen die Lochwand presst. In festem Beton oder Vollziegel funktioniert das zuverlässig. In altem, bröseligem Putz jedoch sprengt der Dübel das Loch auf, statt sich zu verkeilen. Der Putz bricht nach und nach heraus, der Dübel verliert den Halt, und das Bild hängt schief. Besonders tückisch: Der Schaden zeigt sich oft erst Wochen später, wenn die Last dauerhaft wirkt. Wer dann nachbohrt, findet ein ausgefranstes Loch vor, das keinen Halt mehr bietet.

Die Befestigung unterscheidet sich ebenfalls. Kalziumsilikat wird in der Regel vollflächig verklebt und zusätzlich verdübelt, Holzfaser teils geklebt, teils mit Unterkonstruktion, Mineralschaum wird oft geklebt und gedübelt. Entscheidend ist, dass keine Wärmebrücken durch Dübel entstehen und die Platten satt anliegen. Hohlräume hinter der Dämmung sind zu vermeiden, denn dort sammelt sich Feuchtigkeit. Ein häufiger Fehler ist das Verlegen ohne ausreichende Trocknungszeit des Untergrunds. Frischer Putz oder feuchtes Mauerwerk muss vorher austrocknen, sonst wird die Feuchtigkeit eingeschlossen.

Dichtungen richtig reinigen und pfleg

Wer den Vergleich strukturiert angeht, trifft eine Entscheidung, die Jahre hält. Erst Belastung und Feuchte bestimmen, dann Material wählen, dann Untergrund vorbereiten. Wer diesen Schritt überspringt, kauft zweimal.

Für schwere Bilder an alten Putzwänden haben sich zwei Lösungen bewährt. Die erste ist der Injektionsanker: Dabei wird ein Gewindestab mit einer chemischen Masse in ein sauber gebohrtes Loch im Mauerwerk eingeklebt. Voraussetzung ist, dass der Putz an der Stelle durchbohrt wird und die Klebemasse im tragfähigen Untergrund greift. Die zweite Lösung ist ein langer Abstandsdübel oder ein Metall-Bolzenanker, der den Putz vollständig überbrückt und im Mauerwerk verankert. Beide Verfahren erfordern, dass der Untergrund bekannt ist und das Loch tief genug gebohrt wird – meist mindestens sechs bis acht Zentimeter im Mauerwerk.

Im Winter sinkt die relative Luftfeuchtigkeit in beheizten Räumen oft auf Werte zwischen 30 und 40 Prozent. Das ist zunächst kein Problem, denn kalte Außenluft kann nur wenig Feuchtigkeit speichern. Wird sie erwärmt, sinkt die relative Feuchte weiter – pro Grad Erwärmung etwa um fünf Prozentpunkte. Erst ab etwa 40 Prozent relativer Luftfeuchtigkeit beginnen Schleimhäute auszutrocknen, ab 30 Prozent steigt die Anfälligkeit für Reizhusten, trockene Augen und Infekte. Ein Luftbefeuchter kann also sinnvoll sein, wenn die Werte dauerhaft darunter liegen. Ob er nötig ist, lässt sich mit einem einfachen Hygrometer für wenige Euro feststellen – messen statt raten.

Zunächst gilt es, die Putzdicke und den Untergrund zu bestimmen. Dazu genügt ein kleiner Bohrer: An einer unauffälligen Stelle vorsichtig durch den Putz bohren, bis der Widerstand des Mauerwerks spürbar zunimmt. Bei einer Putzdicke von mehr als zwei Zentimetern ist der Weg durch den Putz oft zu unsicher. In diesem Fall muss die Verankerung im Mauerwerk erfolgen. Hohlräume hinter dem Putz – etwa bei Trockenbau oder altem Fachwerk – erkennt man daran, dass der Bohrer plötzlich durchrutscht. Solche Stellen sind für schwere Lasten ungeeignet, solange keine geeignete Konstruktion dahinter liegt.

Abwaschbare Farbe ist die günstigste und unauffälligste Variante. Sie funktioniert nur auf einem sauberen, tragfähigen und leicht saugenden Untergrund. Typischer Fehler: alte Dispersionsfarbe wird nur überstrichen, ohne sie vorher zu prüfen. Kreidet sie, haftet die neue Schicht nicht, und beim ersten Wischen löst sich alles wieder. Vor dem Streichen also einen Klebebandtest machen und bei Bedarf grundieren. Wichtig ist die Scheuerbeständigkeit: Für Flure reicht eine waschbeständige Klasse, wirklich abwaschbar wird es erst mit hoher Nassabriebbeständigkeit. Wer hier spart, streicht nach zwei Jahren erneut.

Letztlich entscheidet die Messung, nicht das Gefühl. Wer regelmäßig lüftet, die Raumtemperatur nicht über 22 Grad treibt und die Feuchtigkeit im Blick behält, braucht nicht zwingend ein Gerät. Wer trockene Schleimhäute, Risse in Holzmöbeln oder ständige elektrostatische Entladungen bemerkt, sollte handeln. Ein Luftbefeuchter ist kein Allheilmittel, aber ein wirksames Werkzeug – vorausgesetzt, er wird sauber betrieben und richtig dimensioniert. Die Raumgröße muss zur Leistung passen, sonst läuft das Gerät dauerhaft ohne Effekt.

Kalziumsilikat ist stark alkalisch und kapillaraktiv. Es nimmt Feuchtigkeit auf und gibt sie schnell wieder ab, was in feuchtebelasteten Altbauten von Vorteil ist. Die Platten werden vollflächig mit mineralischem Kleber auf die Wand gebracht, Stoßfugen verspachtelt und die Oberfläche mit einem diffusionsoffenen Anstrich versehen. Typischer Fehler: eine dampfdichte Farbe oder ein dichter Spachtel aufzubringen. Damit ist der Feuchtetransport unterbrochen, und die Feuchtigkeit wandert in die Wand statt nach innen. Auch das Einbringen einer Dampfsperre vor Kalziumsilikat ist kontraproduktiv.