Licht am Spiegel oder an der Decke: was im Bad wirklich zählt

Vor dem ersten Loch steht die Prüfung des Untergrunds. Putz, der hohl klingt, muss abgeschlagen oder wenigstens untersucht werden, denn eine Schraube in bröseligem Putz hält keine Last und reißt später aus. Leitungen und Dose in der Wand lassen sich mit einem Leitungssucher lokalisieren; über Hohlräumen wird nicht gebohrt. Bei Mietwohnungen kommt die Frage der Befestigung hinzu: Dübel in der Wand hinterlassen Spuren, die beim Auszug verschlossen werden müssen. Wer das vermeiden will, arbeitet mit einem Ständerwerk, das auf dem Boden steht und sich an der Decke verspannt, ohne die Wand zu durchdringen.

Vor der Auswahl steht die Frage, welche Behälter überhaupt hineinpassen und wie sie bedient werden sollen. Zwei Grundtypen sind üblich: Auszugssysteme, bei denen ein Rahmen mit mehreren Eimern auf einer Schiene läuft, und fest im Korpusboden stehende Träger, in die einzelne Behälter eingehängt werden. Auszugssysteme sind bequemer, brauchen aber eine tragfähige Bodenplatte und eine saubere Befestigung der Laufschiene. Stehende Träger sind unempfindlicher gegen schwere Füllungen, zwingen aber zum Bücken und verdecken oft die hinteren Eimer. Entscheidend ist außerdem die Höhe: Bei einem 40 cm hohen Korpus mit Schublade darüber bleibt für einen Auszug mit Deckel oft zu wenig Platz.

Vor der Montage muss die Wand tragfähig und eben sein. Unebenheiten von mehreren Millimetern gleicht die Lattung aus, indem die Profile mit Distanzscheiben unterlegt werden. Wichtig ist eine lotrechte Ausrichtung der vertikalen Träger und ein gleichmäßiger Abstand der Querlatten, sonst verziehen sich die Lamellen später sichtbar. Bei Trockenbauwänden sollten schwere Lasten in den Profilen verankert werden, nicht nur in der Beplankung. Bei Massivwänden sind geeignete Dübel Pflicht; das gilt besonders, wenn die Wand zusätzlich als TV-Träger dienen soll.

Beim Einbau selbst gilt: Zuerst die Führung am Korpus montieren, dann die Lade einsetzen und erst danach die Schubladenseite festschrauben. Wird umgekehrt vorgegangen, lassen sich kleine Höhenunterschiede nicht mehr korrigieren. Viele Führungen bieten Langlöcher oder Exzenter zur Justage – diese sollten vor dem finalen Anziehen genutzt werden. Ein kurzer Probelauf mit leerer Schublade zeigt sofort, ob der Einzug gleichmäßig läuft oder ob die Lade seitlich verkantet.

Der Selbsteinzug braucht Luft – und zwar an der richtigen Stelle Ein Unterschätztes Detail ist der Freiraum hinter der Schublade. Der Selbsteinzug zieht die Lade bis zum Anschlag, deshalb muss die Rückwand des Korpus frei von Hindernissen sein. Kabel, Steckdosenleisten oder eine zu weit nach hinten ragende Rückwand blockieren den letzten Zentimeter, und die Schublade bleibt spaltbreit offen. Ebenso wichtig ist der Abstand zwischen Schubladenboden und unterer Fachkante: Wer den Boden zu knapp bemisst, hört beim Schließen ein Klappern, weil die Lade gegen die Führung schlägt.

Wer an einem Sideboard Schubladenführungen mit Selbsteinzug nachrüsten will, stößt früher oder später auf ein Problem, das nichts mit der Mechanik selbst zu tun hat: Der vorhandene Korpus ist meist nicht für den Umbau gedacht. Bevor irgendeine Schiene gekauft oder bestellt wird, muss der Innenraum exakt vermessen werden. Entscheidend sind nicht nur Breite und Tiefe der Schublade, sondern auch die lichte Weite zwischen den Seitenwänden, die Dicke der Zarge und der Abstand zum darüberliegenden Fach. Schon zwei Millimeter Abweichung reichen, damit der Selbsteinzug nicht greift oder die Schublade am Korpus schleift.

Ein weiterer typischer Fehler ist die falsche Beladung. Der Selbsteinzug ist für ein bestimmtes Gewicht ausgelegt. Schwere Bestecke oder Geschirr in einer schmalen Lade überfordern die Feder, während eine fast leere Schublade den Einzug kaum auslöst. Wer die Lade regelmäßig unterschiedlich belädt, sollte die Führung mit einstellbarer Einzugskraft wählen und diese nach dem Beladen justieren. Zu guter Letzt: Nach dem Umbau alle Schrauben nach einer Woche nachziehen. Setzungserscheinungen im Holz treten fast immer erst nach einigen Öffnungsvorgängen auf.

IP-Schutzarten: wo Feuchtigkeit wirklich ein Problem ist Die IP-Zahl besteht aus zwei Ziffern: Die erste beschreibt den Schutz gegen Staub und Berührung, die zweite gegen Wasser. Im Badezimmer gilt die Einteilung nach Schutzbereichen. Direkt über Wanne und Dusche, im Bereich bis etwa 2,25 Meter Höhe, ist mindestens IPX4 Pflicht – geschützt gegen Spritzwasser aus allen Richtungen. In unmittelbarer Nähe der Wanne oder unter der Dusche kann IPX5 nötig sein, wenn Strahlwasser zu erwarten ist. Im übrigen Raum genügt meist IPX1 oder IPX2, in trockenen Zonen auch weniger.

Der häufigste Fehler besteht darin, die alte Führung einfach gegen eine neue zu tauschen, ohne die Befestigungspunkte zu prüfen. Ausziehführungen mit Selbsteinzug arbeiten mit einer Feder, die beim Schließen eine definierte Kraft aufbaut. Diese Kraft muss über die Schiene in den Korpus abgeleitet werden. Sitzen die Schrauben nur in dünner Spanplatte oder in einer bereits ausgefransten Bohrung, lockert sich die Führung nach wenigen Wochen, und der Einzug wird ungleichmäßig. Vor dem Einbau empfiehlt es sich, ausgerissene Löcher mit Holzdübeln und Leim zu verschließen und neu zu bohren, statt größere Schrauben zu verwenden.