Kirschen nach der Ernte schneiden oder bis zum Frühjahr warten?

Was am Schnitt zu beachten ist Bluten ist kein Krankheitszeichen, aber es zeigt, dass die Wunden offen sind. Wer im Frühjahr schneidet, sollte das möglichst an frostfreien Tagen tun, damit die Schnittflächen schnell abtrocknen und sich eine Abschlussschicht bilden kann. Große, glatte Wunden an mehrjährigem Holz bluten stärker als saubere Schnitte an einjährigen Ruten. Ein schräger Schnitt, der nach außen zeigt, lässt Wasser ablaufen und verhindert, dass sich Flüssigkeit auf der Schnittfläche sammelt. Häufig wird empfohlen, Schnittwunden zu versiegeln. Bei Reben ist das umstritten: Mittel auf Wachsbasis halten den Saft nicht wirklich zurück, können aber das Austrocknen der Wundränder unterstützen. Wichtiger ist ein sauberer Schnitt mit scharfem Werkzeug, ohne Quetschungen und ohne Risse im Holz.

Die Schere ist das Werkzeug der Wahl für grüne, weiche Triebe und dünne Zweige. Sobald Holz abgestorben ist, verändert sich seine Struktur. Die Zellwände trocknen aus, Lignin und Zellulose werden spröde. Eine Schere arbeitet mit zwei Klingen, die sich wie eine Schere kreuzen und das Material durchtrennen. Bei totem Holz führt das zu Quetschungen und Rissen. Die Schnittfläche wird unregelmäßig, die Rinde platzt ab. Eine Säge dagegen trägt Material ab. Sie schneidet sauber, ohne das Holz zu zerdrücken. Deshalb muss die Säge für Totholz immer die erste Wahl sein.

Wer die Krone nach jeder Korrektur in beiden Endlagen prüft und die Kontermutter erst nach der letzten Kontrolle festzieht, bekommt eine gleichmäßige Auflage ohne ständiges Nachjustieren. Die entscheidende Größe ist nicht die Skala, sondern die waagerechte Aufstellung und der gleichmäßige Kontakt der Krone an beiden Enden.

Für alle am alten Holz blühenden Hortensien gilt: Wenn überhaupt geschnitten wird, umweltfreundliche Wandgestaltung dann nur nach der Blüte. Entfernt werden abgestorbene Triebe, schwache Zweige und solche, die nach innen wachsen. In the event you loved this article and you want to receive more info concerning http://zipperquick.com/ kindly visit our own web-site. Ein jährlicher starker Rückschnitt ist weder nötig noch sinnvoll. Bei den am neuen Holz blühenden Arten dagegen darf die Schere im Frühjahr kräftig ran. Wer diese Unterscheidung einmal verinnerlicht, hat jedes Jahr zuverlässig Blüten statt grüner Blätter.

Ein verbreiteter Fehler ist, das Bluten mit einem Nährstoffmangel oder mit einer Pilzinfektion zu verwechseln. Die austretende Flüssigkeit ist klar bis leicht gelblich und dünnflüssig. Sie riecht nicht, verklebt nicht und trocknet zu einem dünnen Film. Erst wenn die Tropfen trüb, schleimig oder rötlich-braun sind oder die Rinde aufplatzt, sollte man genauer hinschauen. In solchen Fällen steckt eher eine Verletzung durch Frost, Hagel oder ein Schädling dahinter. Auch ein starkes Bluten nach einem sehr späten Schnitt ist kein Grund zur Panik, sondern eine Reaktion auf den bereits aktiven Wurzeldruck.

Auslöser ist der Wurzeldruck. Sobald der Boden in der Wurzelzone über etwa acht bis zehn Grad Celsius erreicht, nehmen die Wurzeln Wasser und gelöste Nährstoffe auf. Der Saft steigt in den Leitungsbahnen nach oben, weil die Pflanze noch keine Blätter hat, über die sie Wasser verdunsten könnte. Über offene Schnittwunden tritt die Flüssigkeit aus und rinnt an der Rute entlang. Der Vorgang beginnt meist einige Wochen vor dem Austrieb und endet, wenn die Knospen anschwellen und die jungen Blätter die Transpiration übernehmen. Kühle Nächte mit Bodentemperaturen unter fünf Grad stoppen den Austritt vorübergehend, wärmere Tage bringen ihn zurück.

Viele Stauden brauchen nach der Blüte einen Rückschnitt, andere reagieren darauf mit Wachstumsstopp oder gehen im Winter ein. Entscheidend ist, ob eine Pflanze ihre Kraft aus der Blüte zieht oder aus den Blättern und Trieben. Wer unterschiedslos alles abschneidet, nimmt sich Blüten für das nächste Jahr und schwächt das Wurzelwerk. Deshalb lohnt es, vor dem Griff zur Schere zwei Dinge zu prüfen: Wann hat die Staude geblüht, und wie überwintert sie.

Was stehen bleibt und warum Sommer- und Herbstblüher wie Astern, Sonnenhut, Fetthenne oder Herbstanemonen lässt man nach der Blüte stehen. Ihre Samenstände sind Winterfutter für Vögel, und die hohlen Stängel dienen Insekten als Quartier. Schneidet man sie im Herbst ab, fehlt der Winterschutz und die Pflanze startet im Frühjahr schwächer. Ein weiterer Grund: Diese Stauden blühen am diesjährigen Trieb, ein früher Rückschnitt bringt also keinen Vorteil. Wer Ordnung braucht, kürzt nur die abgeknickten oder faulen Teile und lässt den Rest bis zum Frühjahr.

Wer das Bluten beobachtet und ein paar einfache Regeln einhält, verliert keine Rebe daran. Entscheidend sind der Zeitpunkt des Schnitts, sauberes Werkzeug und ein trockener, nicht zu kalter Tag. Tritt die Flüssigkeit aus, lässt man sie einfach ablaufen und kontrolliert die Pflanze in den folgenden Wochen auf Knospenentwicklung und Blattaustrieb. Ein problemloser Start in die Vegetation sieht genau so aus.

Ein häufiger Fehler ist der Rückschnitt im Herbst aus optischen Gründen. Der Garten wirkt aufgeräumt, doch die Staude verliert ihren natürlichen Winterschutz und ihre Nährstoffreserven. Besser ist es, den Rückschnitt auf das Frühjahr zu legen, sobald der Neuaustrieb sichtbar wird. Wer unsicher ist, schneidet zunächst nur einen Teil der Triebe und beobachtet, wie die Pflanze reagiert. So lässt sich der richtige Umfang Stück für Stück herausfinden, ohne die Staude zu verlieren.