Heizung Warten: Der Fehler, Der Sie Im Winter Kalt Erwischt

Druck prüfen: Der Wert, den kaum jemand kennt Am Manometer der Heizungsanlage lesen Sie den Anlagendruck ab. Bei einem Einfamilienhaus mit üblicher Höhe liegt der kalte Druck meist zwischen 1,0 und 2,0 bar. Steht die Nadel unter 1,0 bar, fehlt Wasser. Füllen Sie über den KFE-Hahn nach, bis der Zeiger wieder im grünen Bereich steht. Achtung: Nicht einfach drauflos füllen. Läuft der Druck nach dem Nachfüllen innerhalb weniger Tage wieder runter, ist irgendwo eine Undichtigkeit. Dann hilft kein weiteres Auffüllen, sondern nur die Suche nach der Leckage. Ein häufiger Fehler ist auch, bei warmer Anlage nachzufüllen: Das Wasser dehnt sich aus, der Druck steigt scheinbar, und nach dem Abkühlen ist er wieder zu niedrig. Prüfen Sie immer im kalten Zustand.

Ein typischer Fehler ist die zu geringe Anzahl an Abhängern. Die Faustregel von einem Abhänger pro Quadratmeter gilt nur bei leichten Decken und gleichmäßiger Last. Kommen Leuchten, Lautsprecher oder Revisionsklappen dazu, müssen zusätzliche Abhänger gesetzt werden. Ebenso falsch ist es, die Abhänger nur an den Stoßstellen der Profile zu setzen und die Profilenden frei schweben zu lassen. Jedes Profil braucht an beiden Enden und dazwischen eine Abstützung. Wer diese Punkte beachtet, hat eine abgehängte Decke, die auch nach Jahren noch sicher und eben bleibt.

Beim Bohren gilt: Hammerbohrer mit passendem Durchmesser, Bohrtiefe mindestens 10 mm tiefer als die Dübellänge, Loch sauber aussaugen. Der Dübel wird bündig mit der Deckenfläche gesetzt, nicht versenkt und nicht überdreht. Bei der Montage der Abhänger darauf achten, dass die Gewindestangen nicht verbogen werden und die Kontermuttern fest sitzen. Ein häufiger Fehler ist das nachträgliche Verstellen der Abhänger, nachdem die Beplankung bereits verschraubt wurde. Besser ist es, die Höhe vor dem Beplanken exakt einzustellen und mit einer Schnur oder einem Laser zu kontrollieren.

Bei der Montage auf die Wandbeschaffenheit achten. In Trockenbauwänden halten normale Dübel keine schweren Jacken. Hier müssen Hohlraumdübel mit Tragkraftangabe verwendet werden. Die Bank wird immer in Massivholz oder in der Wand verankert, nicht nur in der Tapete. Ein weiterer Fehler: Zu viele Haken auf zu wenig Breite. Pro Person ein Haken für Jacke und einer für Tasche reichen. Eng gesetzte Haken führen dazu, dass sich Kleidung gegenseitig herunterzieht.

Die Luftfeuchte lässt sich nur kontrollieren, wenn die Wandtemperatur bekannt ist. Ein einfaches Hygrometer zeigt die relative Feuchte im Raum, ein Infrarot-Thermometer die Oberflächentemperatur der Wand. Aus beiden Werten lässt sich abschätzen, wie nah die Wand am Taupunkt liegt. Bei 20 °C Raumtemperatur und 50 % relativer Feuchte liegt der Taupunkt bei etwa 9 °C. Eine Außenwand, die im Winter 12 °C erreicht, ist sicher. Fällt sie unter 9 °C, schlägt sich Feuchtigkeit nieder.

Wassser und Elektro getrennt planen Trinkwasserleitungen und Stromleitungen gehören nicht in denselben Schacht, wenn sich das vermeiden lässt. In Feuchträumen sind wasserführende Leitungen so zu führen, dass austretendes Wasser sichtbar wird oder kontrolliert abläuft. Kupferrohre in Mauerwerken mit alkalischen Baustoffen brauchen eine Trennlage, sonst korrodieren sie. Bei Elektro im Altbau ist der Schutzleiter das häufigste Problem: In vielen Bestandsinstallationen fehlt er oder ist nicht durchgängig. Dann hilft nur eine neue Zuleitung, nicht das Flicken einzelner Dosen.

Vor dem Verschließen der Decke lohnt eine Sichtkontrolle: Sitzen alle Dübel fest, sind die Abhänger ausgerichtet, stimmt die Höhe über die gesamte Fläche? Erst danach werden die Platten verschraubt. Wer diese Reihenfolge einhält, spart sich Nacharbeit und muss die Decke nicht wieder öffnen. Die Befestigung an der Rohdecke ist kein Hexenwerk, aber sie verlangt Sorgfalt bei der Auswahl der Dübel und bei der Ausrichtung. Genau dort entscheidet sich, ob die Decke hält.

Realistisch bleibt im Altbau oft eine Mischung. Kurze Wege durch Schächte und Decken, Aufputz dort, wo die Wand es nicht zulässt, und Unterputz nur in tragfähigem Mauerwerk. Wer das vor dem ersten Schlag mit dem Stemmhammer festlegt, verliert keine Zeit mit Provisorien.

So wird die Nische geschlossen und die Wärmebrücke entschärft Die wirksamste Methode ist das vollständige Schließen der Nische mit einem Dämmstoff, der keine Feuchtigkeit speichert. Mineralwolle eignet sich nur, wenn sie vollflächig und hohlraumfrei eingebaut wird. Besser sind kapillaraktive Dämmplatten aus Kalziumsilikat oder Holzfasern, weil sie Feuchtigkeit aufnehmen und wieder abgeben können. Vor dem Einbau wird die Nischenrückwand gereinigt und mit einer Sperrgrundierung gegen aufsteigende Feuchte behandelt. Dann werden die Dämmplatten versetzt und mit einem geeigneten Kleber vollflächig verklebt. Hohlräume sind zu vermeiden, denn dort sammelt sich Kondensat.

Bevor gedämmt wird, muss die Ursache klar sein. Prüfen lässt sich das mit einer Thermografie im Winter oder mit einem einfachen Feuchtemessgerät an der Nischenrückwand. Zeigt die Wand dauerhaft niedrigere Oberflächentemperaturen als die angrenzenden Flächen, liegt eine Wärmebrücke vor. Ebenso wichtig ist der Zustand des Mauerwerks: Feuchte Flecken, abplatzender Putz oder Salzausblühungen deuten auf eindringendes Wasser hin. In diesem Fall bringt Dämmung nichts, solange die Feuchtigkeit nicht beseitigt ist.