Grünlilie vermehren: Kindel, die zu früh abgetrennt werden

Wer das Blattbild als Zeiger ernst nimmt, kann gegensteuern, bevor die Pflanze kümmerlich wird. Die wichtigste Regel: Nicht sofort gießen, wenn die Blätter hell und lang werden. Erst den Lichtstandort überprüfen, dann die Wassergabe anpassen. Bei Vergeilung hilft ein Rückschnitt, damit die Pflanze kompakt nachwächst. Gedüngt wird erst, wenn neues, kräftig grünes Wachstum sichtbar ist – sonst versalzt das Substrat. Typische Fehler bleiben: zu häufiges Gießen, zu spätes Umtopfen und das Übersehen der ersten Anzeichen. Wer die Blätter regelmäßig kontrolliert, erkennt Lichtmangel früh genug und kann die Pflanze retten.

Künstliches Licht sollte niemals direkt gegen das Fenster strahlen. Steht die Lampe zwischen Betrachter und Fenster, entsteht Gegenlicht: Der Bildschirm oder die Arbeitsfläche liegen im Schatten, die Augen ermüden schnell. Besser ist eine seitliche Anordnung, leicht versetzt zur Blickrichtung. So bleibt das Fensterlicht als Grundhelligkeit erhalten, während die Lampe nur die Schattenseite aufhellt. Bei Schreibtischarbeit empfiehlt sich eine Leuchte links vom Bildschirm, wenn man Rechtshänder ist, und umgekehrt.

Zum Lockern eignet sich eine stabile Grabegabel mit flachem Blatt besser als ein Spaten. Der Spaten schneidet die verdichtete Zone glatt durch und kann sie sogar verdichten. Die Gabel dagegen sticht man mit dem Fuß senkrecht in den Boden, bis die Zinken die verdichtete Schicht durchstoßen, und hebelt dann vorsichtig nach hinten. Wichtig ist, den Boden nicht zu wenden. Oberboden gehört nach oben, Unterboden nach unten. Wer die Schichten mischt, zerstört das Bodenleben und die Kapillarwirkung. Man arbeitet sich in Bahnen vor, jede Bahn etwa zehn Zentimeter versetzt, und lässt zwischen den Einstichen keine ungelockerten Streifen stehen.

Grünlilien (Chlorophytum comosum) bilden an langen Ausläufern kleine Tochterpflanzen, sogenannte Kindel. Viele greifen sofort zu Schere oder Messer, sobald die ersten Blätter zu sehen sind – und wundern sich, dass der Ableger welkt oder fault. Der häufigste Fehler liegt nicht im Einpflanzen, sondern im Zeitpunkt. Ein Kindel ist erst dann bereit, wenn es eigene Wurzeln von mindestens zwei bis drei Zentimetern Länge gebildet hat. Fehlen diese Wurzeln, kann die junge Pflanze kaum Wasser aufnehmen und stirbt meist innerhalb weniger Tage ab.

Für wirklich dunkle Ecken ohne Tageslicht kommen nur wenige Arten infrage. Zamioculcas und Sansevieria halten dort monatelang aus, wachsen aber kaum. Wer Blüten oder kräftigen Zuwachs erwartet, wird enttäuscht. Besser ist es, den Standort mit einer reflektierenden weißen Wand oder einem Spiegel gegenüber dem Fenster aufzuhellen. Künstliches Licht mit hohem Blauanteil hilft, ersetzt aber kein Tageslicht für Pflanzen mit hohem Bedarf.

Für die lockere obere Schicht eignet sich eine scharfe Hacke, ein Grubber oder eine Handkralle. Der Grubber hat den Vorteil, dass seine Zinken nur wenige Zentimeter tief greifen und den Boden zugleich belüften. Eine Grabegabel ist nur dort sinnvoll, wo der Boden stark verdichtet ist und tief gelockert werden muss – dann aber mit Abstand von mindestens 20 Zentimetern zum Pflanzenstamm. Bei flach wurzelnden Gewächsen wie Rhododendron, Heidelbeere oder vielen Zierstauden reicht es, das Unkraut mit der Hand zu ziehen und die Oberfläche anschließend mit einer Handkralle anzurauen. Wer den Boden zusätzlich mit Kompost oder Laub bedeckt, verhindert, dass er erneut verkrustet, und reduziert die notwendige Lockerung auf ein Minimum.