Blaualgen: Dunkelkur oder Nährstoffumstellung?

Für die meisten Süßwasserbecken mit Zimmertemperatur um 20 Grad und einer Zieltemperatur von 25 Grad reicht die untere Grenze der Faustregel. Wer auf 28 Grad heizt, mehrere offene Filterbecken betreibt oder das Aquarium im Keller stehen hat, sollte eher in Richtung zwei Watt pro Liter gehen. Zu stark dimensionieren ist kein Sicherheitsgewinn: Ein überdimensionierter Stab heizt bei einem Defekt schneller auf und kühlt auch schneller wieder ab, was die Temperatur stärker schwanken lässt. Besser ist ein Stab, der die Temperatur gleichmäßig hält, statt sie in kurzen, heftigen Schüben zu erzeugen.

Typische Fehler zeigen sich schnell. Blähtonkugeln werden oft mit Kies verwechselt, zerfallen aber mit der Zeit und verdichten sich. Feiner Aquarienkies bildet nahezu eine Abdichtung. Ein Topf ohne Abzugsloch macht jede Drainage wirkungslos, weil das Wasser nirgendwohin kann. Und wer erst beim Umtopfen merkt, dass die alte Kieslage bereits verschlammt ist, hat meist schon Wurzelschäden.

Die Wasserbewegung ist der zweite wichtige Faktor. Stehendes Wasser in Bodennähe verliert schnell seinen Sauerstoff. Eine Umwälzpumpe oder ein Filterauslass, der das Wasser auch in Bodennähe bewegt, verhindert, dass sich anaerobe Zonen bilden. Achte darauf, dass die Strömung nicht direkt den Nährboden ausspült, sondern indirekt über die Kiesschicht wirkt. Bei Aquarien oder Terrarien mit starker Bepflanzung reicht oft schon eine leichte, konstante Zirkulation aus, um Fäulnis zuverlässig zu verhindern.

Nach der Dunkelkur muss der Nährstoffhaushalt dauerhaft stabilisiert werden. Dazu gehört, den Nitrat- und Phosphatwert zu messen und nicht nur auf Null zu drücken. Ein Verhältnis von etwa zehn Teilen Nitrat zu einem Teil Phosphat ist ein brauchbarer Richtwert, aber jedes Becken reagiert anders. Häufig liegt der Fehler darin, dass zu wenig Stickstoff im Verhältnis zum Phosphat vorhanden ist. Dann reicht es, die Düngung anzupassen, statt beide Werte zu senken. Wer nur Phosphat entfernt, Raumteiler ohne Sichtschutz Stickstoff zu erhöhen, verschiebt das Verhältnis weiter und begünstigt erneutes Wachstum.

Ein Teilwasserwechsel ist die einfachste Maßnahme, um die Wasserqualität im Aquarium stabil zu halten. Trotzdem führen viele Aquarianer ihn falsch durch – nicht weil sie zu wenig wechseln, sondern weil sie Menge, Temperatur und Rhythmus falsch aufeinander abstimmen. Wer diese drei Punkte beherrscht, verhindert Algen, Stress bei den Fischen und plötzliche Nitratspitzen.

Zusätzlich helfen Nitratfilter auf Schwefelbasis oder Pflanzenrefugien im Technikbecken. Sie sind aber nur sinnvoll, wenn Fütterung, Besatz und Wasserwechsel bereits stimmen. Prüfe auch das Leitungswasser: In manchen Regionen kommen schon 20 bis 40 mg/l aus der Leitung, dann ist ein Teil des Problems hausgemacht. In diesem Fall lohnt sich eine Umkehrosmoseanlage oder das Verschneiden mit Regenwasser. Verlasse dich nicht allein auf Teststreifen, denn sie zeigen oft ungenau an. Ein Tropftest mit klarer Farbkarte liefert verlässlichere Werte. Kontrolliere den Nitratwert einmal pro Woche und dokumentiere ihn, so erkennst du Trends frühzeitig.

Nach der Dunkelkur die Abdeckung entfernen und sofort einen weiteren Wasserwechsel von mindestens fünfzig Prozent machen. Tote Cyanobakterien setzen Nährstoffe frei, die sonst sofort wieder verfügbar sind. In den folgenden Tagen die Beleuchtungsdauer auf sechs Stunden reduzieren und wöchentlich zwei Wasserwechsel durchführen. Erst nach zwei bis drei Wochen langsam wieder auf die normale Beleuchtungszeit erhöhen.

Dunkelkur richtig durchführen Die Dunkelkur funktioniert nur, wenn kein Licht an die Cyanobakterien gelangt. Zuerst einen großen Wasserwechsel von mindestens der Hälfte des Volumens machen und Mulm sowie sichtbare Beläge absaugen. Danach das Aquarium komplett mit einem lichtdichten Tuch, Karton oder einer Decke abdecken – auch die Seiten und den Boden, falls Licht von unten einfällt. Die Abdeckung muss mehrere Tage bleiben, in der Regel fünf bis sieben. Während dieser Zeit nicht füttern, keine Beleuchtung einschalten und den Filter weiterlaufen lassen. Der Filter darf nicht abgeschaltet werden, sonst sterben die nitrifizierenden Bakterien ab.

Die richtige Menge hängt von der Besatzdichte, der Bepflanzung und dem Filter ab. In einem normal besetzten Gesellschaftsaquarium sind 20 bis 30 Prozent pro Woche ein bewährter Richtwert. Bei starkem Besatz oder empfindlichen Tieren kann man auf 30 bis 50 Prozent gehen. Ein zu großer Wechsel von mehr als 70 Prozent auf einmal ist riskant: Er verändert die Wasserchemie zu abrupt, tötet nützliche Bakterien im Kies und kann einen pH-Sturz auslösen. Wer unsicher ist, misst Nitrat und Phosphat vor dem Wechsel und passt die Menge daran an.

Die Temperatur entscheidet über den Stress Das frische Wasser muss etwa dieselbe Temperatur haben wie das Aquarienwasser – maximal ein bis zwei Grad Unterschied. Zu kaltes Wasser führt bei Fischen zu Schreckreaktionen, zu warmes Wasser senkt den Sauerstoffgehalt schlagartig. Am einfachsten prüft man die Temperatur mit einem Thermometer im Eimer oder mischt das Wasser vorher mit heißem Wasser aus dem Hahn. Achtung: Bei Durchlauferhitzern kann die Temperatur schwanken, deshalb immer nachmessen. Ein weiterer Fehler ist, das Wasser direkt auf die Tiere oder Pflanzen zu gießen. Besser langsam über eine Schüssel oder einen Schlauch einleiten.

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