Bauernhortensie: Frühjahrsschnitt oder Herbstschnitt?

Zuerst werden alle kranken, abgestorbenen oder sich kreuzenden Äste entfernt. Der Schnitt erfolgt immer auf Astring, also direkt am Stamm oder an einer kräftigen Seitenachse, ohne Stummel stehen zu lassen. Stummel faulen und sind die häufigste Eintrittspforte für den Gummifluss. Dickere Äste über fünf Zentimeter Durchmesser sollten in zwei Schritten geschnitten werden: erst von unten einsägen, dann von oben durchtrennen, damit die Rinde nicht einreißt. Zum Schluss wird die Schnittfläche mit einem scharfen Messer glatt nachgezogen. Wundverschlussmittel sind umstritten, bei Kirschen aber nachweislich hilfreich, wenn sie dünn aufgetragen werden.

Der beste Zeitpunkt liegt im Spätwinter, wenn die Sträucher noch kahl sind. Von Ende Februar bis Anfang März lassen sich alte und junge Triebe gut unterscheiden. Ein Schnitt im Herbst ist möglich, aber dann bleibt die Pflanze über den Winter offen für Frostschäden an den Schnittstellen. Wer im Sommer schneidet, entfernt viele Knospen für das kommende Jahr und riskiert, dass die Pflanze neu austreibt und die jungen Triebe nicht mehr ausreifen.

Der Schnittzeitpunkt entscheidet bei der Bauernhortensie (Hydrangea macrophylla) darüber, ob im Sommer überhaupt Blüten erscheinen. Anders als Rispen- oder Schneeballhortensien legt sie ihre Blütenknospen bereits im Spätsommer des Vorjahres an. Wer im Herbst oder im zeitigen Frühjahr zur Schere greift, schneidet genau diese Anlagen weg und erntet ein Jahr lang nur Blätter. Der beste Moment liegt deshalb im zeitigen Frühjahr, kurz vor dem Austrieb – aber mit einer wichtigen Einschränkung.

Nach dem Schnitt solltest du den Baum beobachten. Ein leichter Austrieb an den Schnittstellen ist normal, ein massiver Austrieb zeigt, dass du zu stark eingegriffen hast. Dann im folgenden Jahr nur noch die senkrechten Triebe ausdünnen, den Rest wachsen lassen. Ein ausgelichteter Pflaumenbaum trägt gleichmäßiger, die Früchte werden größer und die Krone bleibt länger gesund. Wer den Schnitt über mehrere Jahre verteilt, verliert keinen Ertrag und gewinnt eine Struktur, Flur gestalten die sich leichter pflegen lässt.

In Regionen mit strengen Wintern ist ein Schnitt im Frühjahr oft gar nicht nötig. Wenn die Pflanze gesund ist und reich blüht, reicht es, alle paar Jahre die ältesten Triebe zu entfernen. Wer den richtigen Zeitpunkt abwartet und sparsam schneidet, wird mit einer üppigen Blüte von Juni bis September belohnt. Ein Schnitt im falschen Moment lässt sich nicht durch Dünger oder Wässern ausgleichen – die Blütenknospen sind dann schlicht verloren.

Der beste Zeitpunkt für den Schnitt eines alten Apfelbaums ist der späte Winter, also etwa von Ende Januar bis Anfang März, wenn es keinen strengen Frost mehr gibt. Ein Schnitt im Herbst oder frühen Winter ist ungünstig, weil die Wunden dann monatelang offen bleiben und nicht verheilen. Bei sehr alten Bäumen kann auch ein Schnitt direkt nach der Ernte im Spätsommer sinnvoll sein, wenn man nur wenige Äste entfernt. Grundsätzlich gilt: Je schwächer der Baum, desto später im Jahr sollte man schneiden, damit die Nährstoffe aus den entfernten Ästen noch in den Baum zurückfließen konnten.

Bevor du sägst, prüfe den Zustand des Holzes. Morsche Stellen lassen sich oft mit der Hand abbrechen. Für feste, trockene Äste nimmst du eine Bügelsäge oder eine Klappsäge mit japanischer Zahnung. Setze den ersten Schnitt nicht direkt am Stamm an, sondern einige Zentimeter außerhalb. So vermeidest du, dass die Säge in die Rinde des lebenden Baumes gerät. Arbeite mit langen, gleichmäßigen Zügen. Zu viel Druck führt dazu, dass die Säge verklemmt. Lass das Werkzeug die Arbeit machen.

Warum ein zu starker Rückschnitt alte Bäume gefährdet Schneidet man zu viel auf einmal weg, reagiert der Baum mit sogenannten Notrieben. Diese wachsen steil nach oben, oft direkt aus dem alten Holz. Sie sind zwar grün, aber schlecht mit dem übrigen Baum verbunden. Später brechen sie bei Wind oder Fruchtlast leicht aus. Zusätzlich bildet der Baum viele Wassertriebe, die die Krone unkontrolliert verdichten. Ein solcher Baum sieht nach zwei Jahren oft schlimmer aus als vorher. Bei alten Sorten kommt hinzu, dass sie Wunden langsamer abschotten. Große Schnittflächen über zehn Zentimeter Durchmesser sind ein Einfallstor für Pilze und Bakterien.

Wer dennoch kräftig eingreifen muss, etwa weil die Krone zu dicht ist oder Äste sich gegenseitig scheuern, sollte den Eingriff über zwei bis drei Jahre strecken. Im ersten Jahr entfernt man nur das Nötigste: abgestorbene Äste, kranke Stellen und alle Triebe, die nach innen wachsen. Im zweiten Jahr folgt der nächste Teil der geplanten Schnittmaßnahmen. So hat der Baum Zeit, auf jede Maßnahme zu reagieren, bevor die nächste kommt. Wichtig ist, in jedem Jahr nach dem Austrieb zu prüfen, wie der Baum auf den vorherigen Schnitt reagiert hat.

Als Faustregel gilt: In einem Jahr sollte man nicht mehr als etwa ein Viertel der gesamten Krone entfernen. Bei einem sehr alten, geschwächten Baum ist sogar ein Fünftel die Obergrenze. Schnittmasse bedeutet dabei das gesamte Holz, das man absägt – also nicht nur die Zahl der Äste, http://zipperquick.com/profile/evemarquard sondern deren Dicke und Länge. Ein einzelner starker Ast kann mehr Masse ausmachen als zwanzig dünne Triebe. Wer sich an dieser Grenze orientiert, riskiert keine Notblüte und keinen Zusammenbruch des Baumes.
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