Alte Fenster: Instandsetzung statt Austausch – was bringt mehr?

Welche Schäden am Glas eine Reparatur rechtfertigen Ein Glastausch lohnt sich vor allem dann, wenn die vorhandene Verglasung undicht ist oder bereits einen Sprung hat. Bei Holzfenstern ist der Austausch etwas aufwendiger, weil die Glasleisten meist vernagelt sind. Man löst die alten Leisten vorsichtig mit einem Brecheisen, nummeriert sie, um sie anschließend wiederzuverwenden. Die Glasfalz sollte man von altem Kitt befreien, entrosten oder grundieren, bevor das neue Glas eingesetzt wird. Bei Kunststofffenstern gibt es meist eine zentrale Dichtung, die das Glas hält; hier wird das Glas mit speziellen Kunststoffkeilen fixiert und die Dichtung wieder eingesetzt. Achten Sie darauf, dass die neuen Gläser die gleiche Dicke haben wie die alten, sonst passen die Dichtungen nicht.

Wer in einer Altbauwohnung lebt, kennt das Problem: Trittschall und Luftschall dringen nahezu ungehindert durch die Geschossdecke. Nachträglicher Schallschutz ist möglich, aber nur, wenn man die Konstruktion richtig plant. Entscheidend sind drei Faktoren: die Entkopplung der neuen Decke von der alten, die Wahl des richtigen Dämmmaterials und die daraus resultierende Aufbauhöhe. Wer diese Aspekte ignoriert, verbessert den Schallschutz nur minimal oder riskiert Bauschäden.

Beschläge, also die Mechanik aus Scharnieren, Schließzapfen und Griffen, verschleißen mit der Zeit. Wenn der Flügel hängt oder nicht mehr sauber schließt, kann das an abgenutzten Lagerteilen oder an einer falschen Einstellung liegen. Zuerst sollte man die Schrauben der Bänder überprüfen – sind sie lose, gibt der Flügel nach. Dann reguliert man die Höhe und den Anpressdruck über die dafür vorgesehenen Stellschrauben an den Bändern. Bei älteren Fenstern ohne Verstellmechanik helfen Unterlegscheiben, um den Flügel wieder zu zentrieren. Schließzapfen, die stark gerieben sind, lassen sich oft durch neue ersetzen, die es in verschiedenen Längen gibt. Wichtig ist, alle beweglichen Teile zu ölen, aber sparsam – zu viel Öl zieht Schmutz an und verkürzt die Lebensdauer der Mechanik.

Der Austausch in fünf Schritten: Was Sie wirklich beachten müssen Schalten Sie zuerst die Sicherung für den betroffenen Stromkreis ab und prüfen Sie mit einem Spannungsprüfer, ob keine Spannung anliegt. Demontieren Sie den alten Schalter, indem Sie den Rahmen abziehen und die Schrauben der Unterputzdose lösen. Notieren Sie sich vor dem Lösen der Kabel, welche Ader mit welcher Klemme verbunden war – bei einem Standard-Schalter sind das meist Phase (L) und geschalteter Außenleiter (L'). Der Bewegungsmelder benötigt zusätzlich einen Neutralleiter (N). Falls in Ihrer Unterputzdose kein Neutralleiter anliegt, können Sie den Melder nicht direkt anschließen. In diesem Fall hilft nur ein Aufputz-Melder, der über die vorhandene Phase läuft, oder Sie müssen den Neutralleiter nachrüsten – das sollten Sie einem Elektriker überlassen.

Wer den Flur nicht mehr im Dunkeln betreten möchte, muss nicht gleich die gesamte Elektroinstallation erneuern. Mit einem handelsüblichen Bewegungsmelder, der für die Unterputzmontage geeignet ist, lässt sich ein bestehender Lichtschalter oft ohne großen Umbau ersetzen. Die entscheidende Frage ist, ob Sie einen Schalter mit integriertem Melder oder einen separaten Aufputz-Melder wählen. Für die meisten Flure reicht ein Gerät mit 180-Grad-Erfassungswinkel und einer Reichweite von acht bis zehn Metern. Achten Sie beim Kauf auf die Nennlast, die zur vorhandenen Beleuchtung passen muss – bei LED-Leuchten ist ein Mindestlastwert entscheidend, sonst flackert das Licht oder bleibt ganz aus.

Typische Fehler passieren bei der Einstellung der Nachlaufzeit und der Dämmerungsschwelle. Stellen Sie die Lichtempfindlichkeit so ein, dass der Melder bei Tageslicht nicht reagiert, aber bei Dämmerung zuverlässig schaltet. Die Nachlaufzeit sollte zwischen 30 Sekunden und zwei Minuten liegen; zu lange Intervalle führen zu unnötigem Stromverbrauch, zu kurze zum ständigen Ein- und Ausschalten, wenn Sie sich im Flur bewegen. Prüfen Sie außerdem, ob der Melder für den Einsatz mit LED-Leuchten freigegeben ist. Manche günstige Modelle schalten wegen des niedrigen Stromverbrauchs der LEDs gar nicht erst ab – dann hilft nur ein Gerät mit speziellem LED-Betrieb oder eine Parallelschaltung eines konventionellen Glühlampen-Ersatzwiderstands, was allerdings die Effizienz zunichte macht.

Verlegen Sie die Hauptleitung mit einem Durchmesser, der den Gesamtdurchfluss aller gleichzeitig laufenden Zonen bewältigt. Übliche Durchmesser sind 25 mm oder 32 mm für Hausgärten. Verwenden Sie für die Zuleitungen zu den Regnern flexible PE-Rohre, die sich gut im Erdreich verlegen lassen. Achten Sie auf ein Gefälle von mindestens 1 bis 2 Prozent, damit die Leitungen im Winter entleert werden können. Installieren Sie an den tiefsten Punkten Entleerungsventile. Ein typischer Fehler ist das Verlegen der Rohre ohne ausreichende Tiefe – mindestens 30 cm, besser 40 cm, um Frostrisse zu vermeiden.