5 Punkte, die vor dem Bohren über die Gardinenstange entscheiden

Bevor eine neue Innentür bestellt wird, muss die alte Zarge beurteilt werden. Eine Renovierungszarge lässt sich dann einsetzen, wenn das Mauerwerk gerade ist, der Putz keine Feuchtigkeit zieht und die lichte Weite nach dem Entfernen des alten Rahmens nur wenige Zentimeter vom Standard abweicht. Ist die Mauer dagegen schief, bröselt der Putz an den Kanten, oder ist der Fußboden stark uneben, wird eine Neu-Zarge fällig. Der Unterschied liegt nicht nur im Preis, sondern vor allem im Arbeitsaufwand: Eine Renovierungszarge überdeckt den alten Anschluss mit breiteren Blenden, während eine Neu-Zarge das Mauerwerk seitlich sauber einschließt und dafür Putz- und Malerarbeiten nach sich zieht.

Bevor die Bohrmaschine läuft, steht das Aufmaß. Gemessen wird nicht zwischen den Wandflächen, sondern dort, wo die Gardine später hängen soll. Die Stange oder Schiene muss links und rechts mindestens 15 bis 20 Zentimeter über den Fensterrahmen hinausreichen, sonst bleibt seitlich ein Lichtspalt. Bei bodenlangen Vorhängen rechnet man zusätzlich die Faltenzugabe ein: Der Stoff wird im Zug zusammengeschoben und braucht Platz. Wer nur die reine Fensterbreite nimmt, ärgert sich später über eine Gardine, die das Licht nicht sauber abdeckt. Die Höhe des Trägers richtet sich nach der Aufhängung – Ösen, Ringe oder Gleiter sitzen unterschiedlich tief unter der Stange.

Ein Rankgitter aus Metall oder Holz wird in der Regel in Modulen von einem halben bis einem Meter Breite geliefert. Diese werden mit einem Abstand von fünf bis zehn Zentimetern zur Brüstung montiert, damit Luft zirkulieren kann und Feuchtigkeit nicht dauerhaft am Material steht. Der Abstand verhindert außerdem, dass sich Schrauben oder Halterungen in die Bepflanzung drücken. Als Kletterpflanzen eignen sich rankende Gewächse, die nicht in die Fassade wachsen: zum Beispiel Clematis, Jasmin oder einjährige Ranken wie Prunkwinde. Stark wachsende Arten wie Efeu oder wilder Wein sollten vermieden werden, weil sie Fugen durchdringen und Risse vergrößern können.

Der kritische Punkt ist das Aufmaß. Gemessen wird immer am fertigen Fußboden, nicht am Rohboden. Wer den Estrich noch nicht hat, muss die geplante Aufbauhöhe kennen und abziehen. Gemessen werden drei Werte: lichte Breite zwischen den Zargeninnenkanten, lichte Höhe von Oberkante Fertigfußboden bis Unterkante Sturz, und die Wandstärke an mindestens drei Stellen, weil alte Wände selten gleichmäßig dick sind. Jedes Maß wird an zwei Punkten genommen – oben, mittig, unten – und der kleinste Wert zählt. Ein zu großzügig bestelltes Element lässt sich nicht kürzen, ohne die Konstruktion zu beschädigen.

Bei der Montage entscheidet die Kabelführung über das Ergebnis. Starre Leitungen lassen sich schlecht um Ecken führen, flexible Litze ist hier im Vorteil. Kabel sollten in Kanälen oder mit Klemmen fixiert werden, damit sie beim Ein- und Ausräumen nicht reißen. Lötstellen sind dauerhafter als Steckverbinder, aber nur, wenn sie sauber isoliert werden. Ein häufiger Fehler: Der LED-Streifen wird auf rohem Holz verklebt, das vorher nicht entstaubt und entfettet wurde. Nach wenigen Wochen löst sich das Klebeband. Besser ist ein Aluprofil, das zugleich die Wärme abführt und die Lichtverteilung gleichmäßiger macht.

Ein Lattenrost mit starren, durchgehenden Leisten kann die beste Matratze zunichtemachen. Entscheidend ist die Federung im Schulter- und Beckenbereich. Wer auf der Seite schläft, braucht eine Absenkung an der Schulter, damit die Wirbelsäule gerade bleibt. Wer auf dem Rücken liegt, braucht Unterstützung im Lendenbereich. Prüfen lässt sich das im Laden, indem man sich in der eigenen Schlafposition auf die Kombination legt und jemanden den Verlauf der Wirbelsäule ertasten lässt. Ein weiterer typischer Fehler: ein alter Lattenrost wird behalten, obwohl die neuen Matratzen andere Maße oder ein anderes Federungssystem haben. Nach etwa acht bis zehn Jahren Nutzung lassen die Federn nach, dann bringt auch eine neue Matratze wenig.

Eine nachgerüstete Schrankbeleuchtung löst ein alltägliches Problem: Im dunklen Kleiderschrank ist selbst bei Tageslicht kaum zu erkennen, welche Hose oben liegt und welche Farbe das Hemd im hinteren Fach wirklich hat. Bevor jedoch der erste Streifen LED geklebt oder der erste Schalter gebohrt wird, lohnt eine kurze Planung. Wer sie überspringt, zahlt später mit Flackern, Kabelresten oder einer Beleuchtung, die genau dann ausfällt, wenn die Tür geöffnet wird.

Wer den Sockelumbau selbst vornimmt, sollte mit einer Wasserwaage arbeiten und die Konstruktion vor dem Einschieben des Geschirrspülers mehrfach belasten. Die Arbeitsplatte muss nach dem Umbau noch aufliegen und darf nicht auf dem Gerät klemmen, sonst werden Vibrationen und Körperschall in die Küche übertragen. Ist die Höhe des Sockels zu groß, passt das Gerät nicht mehr unter die Platte; ist sie zu klein, bleibt der Spalt sichtbar. Eine saubere Lösung braucht daher eine vorherige Messung von Boden bis Unterkante Arbeitsplatte und die Berücksichtigung der Gerätehöhe inklusive Füße.