5 Punkte, damit die Ständerwand an der Türzarge sauber schließt

Schritt für Schritt zur schimmelfreien Wand Für die eigentliche Entfernung brauchst du Handschuhe, eine Schutzbrille, einen Atemschutz gegen Sporen, einen Kunststoffschaber, einen Schwamm und ein Desinfektionsmittel auf Alkohol- oder Wasserstoffperoxidbasis. Chlorhaltige Reiniger wirken zwar, greifen aber oft die Tapete und die Atemwege an und sind in Mietwohnungen mit schlechter Belüftung keine gute Wahl. Arbeite immer von unten nach oben und tupfe statt zu wischen, damit die Sporen nicht in die Raumluft verteilt werden. Tapetenreste und lose Farbe vollständig entfernen, nicht nur die dunklen Flecken.

Bevor irgendetwas gereinigt wird, muss klar sein, woher die Feuchtigkeit kommt. Typische Auslöser sind falsches Lüften, Wäsche auf dem Heizkörper, undichte Fensterrahmen, ein defekter Rohranschluss oder eine unzureichend gedämmte Außenwand. Der entscheidende Fehler vieler Mieter: Sie behandeln den Fleck sofort, bevor sie ein Foto gemacht und den Vermieter informiert haben. Ohne Dokumentation lässt sich später kaum beweisen, dass der Befall nicht durch eigenes Verhalten entstanden ist. Also zuerst fotografieren, Datum notieren und den Vermieter schriftlich in Kenntnis setzen.

Nach dem Verkleben der Dämmung wird die Nische wieder verschlossen. Dafür eignet sich eine dünne Gipskartonplatte oder eine spezielle Abdeckplatte, die bündig mit der Wand abschließt. Die Platte wird mit geeigneten Schrauben und Dübeln befestigt, die Fugen verspachtelt und die Oberfläche anschließend gestrichen oder tapeziert. Achtung: Der Heizkörper darf nicht direkt auf der Dämmung aufliegen, sondern benötigt einen kleinen Abstand für die Luftzirkulation. Sonst staut sich die Wärme und der Heizkörper gibt weniger Leistung ab.

Zum Schluss wird die Ecke mit einer breiten Spachtelung über die gesamte Anschlusshöhe geprüft. Ein kurzes Abziehen mit der Kelle zeigt sofort, ob die Fläche in einer Ebene liegt. Wer diese Kontrolle vor dem Grundieren macht, spart sich das Nacharbeiten an der lackierten oder tapezierten Wand. Sauber wird der Anschluss also durch die richtige Reihenfolge, ein Profil hinter der Plattenkante und eine schmale, trockene Fuge.

Flächen, die größer als etwa einen halben Quadratmeter sind, oder Stellen, an denen der Putz bereits weich ist und sich löst, gehören nicht in Eigenregie behandelt. Hier ist die Ursache meist tiefer im Bauteil, und ein bloßes Abwischen verdeckt das Problem nur. In solchen Fällen sollte die Vermietung einen Fachbetrieb beauftragen; das ist kein Entgegenkommen, sondern ihre Pflicht, wenn der Mangel nicht vom Mieter verursacht wurde.

Vorbeugen lässt sich nur über das Raumklima. Mehrmals täglich für einige Minuten stoßlüften, am besten mit Durchzug, senkt die Luftfeuchtigkeit schneller als gekippte Fenster über Stunden. Möbel mit mindestens einer Handbreit Abstand zur Außenwand aufstellen, damit Luft zirkulieren kann. Hygrometer aufstellen und die relative Luftfeuchte im Blick behalten; dauerhaft über sechzig Prozent ist ein Warnsignal. Wäsche in der Wohnung zu trocknen, treibt die Feuchtigkeit zusätzlich nach oben und sollte in betroffenen Räumen unterbleiben.

Zuerst wird die Zargenbreite samt Putz- oder Spachtelaufbau gemessen. Entscheidend ist nicht das Rohmaß der Zarge, sondern die fertige Wandoberfläche. Aus dieser Differenz ergibt sich, wie weit die CW-Profile von der Zarge zurückgesetzt werden müssen. Wer hier schätzt, bekommt später eine Fuge, die sich nicht mehr sauber schließen lässt. Ein Streichmaß oder eine gerade Latte über die gesamte Wandlänge hilft, die Flucht zu kontrollieren.

Erst lüften und heizen, dann reinigen – nicht umgekehrt Kleine Flächen bis etwa eine Handtellergröße lassen sich mit handelsüblichem Alkohol oder einem fertigen Schimmelentferner behandeln. Wichtig ist der Schutz: Handschuhe, eine eng sitzende Maske und offenes Fenster, denn die Sporen werden beim Abwischen aufgewirbelt. Nicht trocken abkratzen, sonst verteilt sich der Befall in der Raumluft. Mit einem feuchten Tuch von außen nach innen arbeiten, das Tuch danach sofort in einen Beutel geben und entsorgen. Chlorhaltige Mittel nie mit anderen Reinigern mischen, weil dabei giftige Gase entstehen können.

Nach der Reinigung muss die Fläche vollständig trocknen, und zwar über mehrere Tage, nicht über Stunden. Ein Heizlüfter beschleunigt das, eine Abdeckung mit Folie verhindert es. Erst wenn die Wand trocken ist, kommt ein geeigneter Schimmelhemmer oder eine diffusionsoffene Farbe darauf. Der ist, nass zu streichen und den Befall damit unter einer Schicht einzuschließen. Der zweithäufigste Fehler ist, nach der Behandlung sofort wieder wie vorher zu lüften und zu heizen.

Für die Garderobe gilt: Tiefe vor Breite. Kleiderbügel quer zur Wand brauchen rund 55 bis 60 Zentimeter Tiefe, sonst stehen die Jacken in den Gang. Ist die Diele schmaler, sind Bügel parallel zur Wand oder Haken mit mindestens 30 Zentimetern Abstand die bessere Wahl. Haken brauchen nur 10 bis 15 Zentimeter Tiefe, tragen aber weniger Volumen. Prüfen Sie vor dem Kauf, wie weit die Kleidungsstücke tatsächlich auftragen – eine dicke Winterjacke am Haken ist breiter als jede Maßzeichnung zeigt.