4 Gründe, warum Obstbäume Licht, Luft und starke Äste brauchen

Ein häufiger Fehler ist das Abschneiden der ganzen Blütenstände bis weit ins Blattwerk hinein. Wer den Trieb zu tief zurückschneidet, entfernt bereits angelegte Augen und verzögert den Neuaustrieb erheblich. Ein weiterer Fehler ist der gerade Schnitt direkt über dem Auge ohne jeden Abstand, wodurch das Auge austrocknet. Ebenfalls falsch ist das Zupfen oder Abreißen der verblühten Blüte, weil dabei Rinde am Trieb abgerissen wird.

Nach dem Trennen wird der neue Stamm an einem Pfahl hochgebunden und in den folgenden Jahren wie eine junge Rebe erzogen. Alte, kranke oder überzählige Triebe entfernt man regelmäßig. Wer den Stock zu stark auf einmal auslichtet, nimmt der Pflanze zu viel Blattmasse und schwächt sie. Schrittweise vorgehen, jedes Jahr nur wenige Triebe entfernen und die Entwicklung beobachten. So steht nach einigen Jahren wieder ein gesunder, ertragreicher Rebstock an derselben Stelle.

Die richtige Neigung: ein Drittel pro Meter Höhe Als Faustregel gilt: Die Seitenflächen neigen sich um etwa ein Drittel der Heckenhöhe nach innen. Bei einer zwei Meter hohen Hecke ist die Krone also rund 60 bis 70 Zentimeter schmaler als der Fuß. Wer zu stark neigt, bekommt eine Pyramide, die instabil wirkt und viel Schnittgut produziert. Wer zu wenig neigt, hat kaum Lichtgewinn. Ein Winkelmesser braucht es nicht. Eine lange Richtschnur, vom Fuß schräg zur Oberkante gespannt, reicht als Orientierung. Wichtig ist, dass die Neigung auf beiden Seiten gleich ist, sonst kippt die Optik.

Der Schnitt erfolgt immer über einem kräftigen, nach außen weisenden Auge, also einer schlafenden Knospe am Trieb. Dieses Auge sitzt je nach Sorte unterschiedlich tief, oft direkt über der Blattachse oder etwas darunter im Blattwerk. Ein nach außen weisendes Auge sorgt dafür, dass der neue Trieb nach außen wächst und die Mitte des Strauchs nicht verstopft. Setzt man stattdessen über einem nach innen weisenden Auge an, wächst der Trieb in das Zentrum hinein, wo sich Blätter, Triebe und Feuchtigkeit stauen.

Zuerst werden alle kranken, abgestorbenen oder sich kreuzenden Äste entfernt. Der Schnitt erfolgt immer auf Astring, also direkt am Stamm oder an einer kräftigen Seitenachse, ohne Stummel stehen zu lassen. Stummel faulen und sind die häufigste Eintrittspforte für den Gummifluss. Dickere Äste über fünf Zentimeter Durchmesser sollten in zwei Schritten geschnitten werden: erst von unten einsägen, dann von oben durchtrennen, Raumteiler Ohne Sichtschutz damit die Rinde nicht einreißt. Zum Schluss wird die Schnittfläche mit einem scharfen Messer glatt nachgezogen. Wundverschlussmittel sind umstritten, bei Kirschen aber nachweislich hilfreich, wenn sie dünn aufgetragen werden.

Bei mehrblütigen Rosen wie Beet- oder Strauchrosen wird jeder einzelne verblühte Trieb zunächst bis zum nächsten kräftigen Auge zurückgenommen. Erst wenn der ganze Blütenstand verblüht ist, kann der gesamte Stiel bis zum nächsten starken Seitentrieb entfernt werden. Bei Kletterrosen und Ramblern sitzen die Augen oft anders, dort wird bis zum nächsten gut entwickelten Seitentrieb geschnitten, damit die Pflanze ihre Form behält. Nach dem Ausputzen werden alle abgeschnittenen Reste, nachhaltige Renovierung besonders befallene Blätter, aus dem Beet entfernt, damit sich Krankheiten nicht ausbreiten.

Wer den Schnitt über dem richtigen Auge beherrscht, erkennt den Unterschied schnell an der Triebrichtung: neue Triebe wachsen nach außen, die Pflanze bleibt offen und belüftet, und die nächste Blüte sitzt auf einem stabilen Stiel. Nach dem Schnitt sollte kurz gewässert werden, gedüngt wird erst, wenn der Neuaustrieb sichtbar ist.

Nicht jedes Gehölz ist für diese Kur geeignet. Immergrüne Sträucher wie Rhododendron, Kirschlorbeer oder Stechpalme treiben aus altem Holz nur zögerlich oder gar nicht wieder aus. Auch Koniferen und viele Nadelgehölze verzeihen einen Rückschnitt ins alte Holz nicht – sie bleiben kahl. Gleiches gilt für Zierformen, die auf eine Unterlage veredelt sind: Ein Schnitt unterhalb der Veredelungsstelle zerstört die gewünschte Sorte und lässt nur die wild austreibende Unterlage zurück.

Nach dem Schnitt sollte die Hecke gewässert werden, When you adored this information and you would like to get more details about Zipperquick.Com kindly go to the web site. wenn es trocken ist. Das fördert den Neuaustrieb und schließt Wunden schneller. Schnittgut nicht auf der Hecke liegen lassen, sondern abräumen, sonst fault es und zieht Pilze an. Wer die Trapezform einmal etabliert hat, muss sie bei jedem Schnitt nur noch nachführen. Die Richtschnur und ein Blick von der Seite genügen, um die Neigung zu prüfen. So bleibt die Hecke unten breit, oben schmal und über Jahre hinweg dicht bis zum Boden.

Wie Licht und Luft in die Krone kommen Der wichtigste Eingriff ist das Ausdünnen der Krone. Entferne zuerst alle Triebe, die senkrecht nach oben wachsen und die Mitte verschatten. Danach nimmst du Zweige weg, die sich kreuzen, aneinander reiben oder nach innen zeigen. Arbeite immer von innen nach außen und kontrolliere zwischendurch, ob genug Hohlraum bleibt. Ein guter Test: Wenn du von unten durch die Krone den Himmel sehen kannst, ohne dass ein dichter Filz aus Blättern und Zweigen davor liegt, ist die Lichtführung in Ordnung.