Wenn die Heizsaison beginnt: Druck, Luft und Thermostat prüfen
Nach der Injektion bleibt die Wand nicht sofort trocken. Die vorhandene Feuchtigkeit muss nach oben und außen entweichen, was je nach Wanddicke und Belüftung Monate dauern kann. In dieser Phase ist regelmäßiges Lüften wichtiger als jede Beschichtung. Erst wenn die Messwerte über längere Zeit fallen, sollten Innenputz und Anstrich erfolgen. Wer die Sperre korrekt setzt, die Ursache vorher prüft und die Trocknungszeit einhält, stoppt aufsteigende Feuchtigkeit dauerhaft. Wer dagegen nur die Oberfläche versiegelt, wird das Problem in einigen Jahren erneut vorfinden.
Die Wahl des Mittels entscheidet über den Erfolg. Lösemittelhaltige Silane und Siloxane dringen tief in feuchtes Mauerwerk ein und sind für stark durchfeuchtete Wände geeignet. Wasserbasierte Produkte funktionieren nur in trockenerem Mauerwerk zuverlässig. Bei sehr feuchten Wänden ist eine Vorbehandlung oder eine längere Trocknungsphase nötig. Wichtig ist außerdem, dass die Bohrlochreihe durchgehend ist und nicht an einer Stelle durch einen Mörtelrest oder eine ältere Sperre unterbrochen wird. Wird ein Bereich ausgelassen, bleibt genau dort eine Feuchtigkeitsbrücke bestehen.
Der Ausschnitt für eine Steckdose in einer Rigipsplatte ist selten das Problem – das Problem ist die Reihenfolge. Wer die Platte zuerst an die Wand schraubt und dann das Loch sucht, arbeitet blind und trifft die Dose selten mittig. Besser ist es, den Ausschnitt an der liegenden, noch nicht montierten Platte vorzubereiten. Dazu die Platte an die Wand halten, mit einem Bleistift die Oberkante und eine Seitenkante der Dose auf der Platte markieren, die Platte wieder abnehmen und die Markierungen mit einem Winkel auf die Vorderseite übertragen. So sitzt der Ausschnitt exakt dort, wo die Dose später auch wirklich ist.
Entlüften: Der Weg zu gleichmäßiger Wärme Gluckert ein Heizkörper oder wird er oben nicht warm, steckt Luft im System. Zum Entlüften braucht man einen Entlüftungsschlüssel, ein Gefäß und einen Lappen. Zuerst die Umwälzpumpe ausschalten, damit kein Wasser nachgedrückt wird. Dann das Ventil am oberen Ende des Heizkörpers langsam eine Viertel- bis halbe Umdrehung öffnen. Es zischt, wenn Luft entweicht. Sobald ein gleichmäßiger Wasserstrahl austritt, das Ventil sofort schließen. Läuft weiter Luft statt Wasser, ist der Druck zu niedrig – dann erst auffüllen und erneut entlüften. Typische Fehler: das Ventil zu weit aufdrehen, sodass Wasser spritzt, oder das Entlüften bei laufender Pumpe, wodurch neue Luft angesaugt wird. Nach dem Entlüften aller Heizkörper den Anlagendruck nochmals prüfen und gegebenenfalls nachfüllen.
Was vor dem Injizieren geklärt werden muss Ohne Voruntersuchung ist jede Injektion ein Glücksspiel. Zuerst muss die Ursache eindeutig feststehen: Handelt es sich um aufsteigende Feuchtigkeit, um eindringendes Oberflächenwasser, um eine defekte Drainage oder um Kondensat? Ein Feuchtemessprofil über die Wandhöhe zeigt, ob die Durchfeuchtung nach oben hin abnimmt. Steigt sie dagegen zur Decke hin an, liegt eher seitlich eindringendes Wasser vor, und eine Horizontalsperre wäre wirkungslos. Ebenso wichtig ist der Zustand des Mauerwerks: Risse, Hohlräume und stark salzhaltige Bereiche müssen vorher saniert werden, sonst läuft das Injektionsmittel einfach in den Hohlraum ab.
Das Injektionsverfahren setzt genau dort an. In die Wand wird in einem Raster von etwa 10 bis 15 Zentimetern eine Reihe Bohrlöcher gesetzt, üblicherweise im 45-Grad-Winkel nach unten, damit die Feuchtigkeitssperre über die gesamte Wandstärke reicht. Der Bohrabstand und die Bohrlochtiefe richten sich nach Mauerwerk und Wanddicke; bei Hohl- oder Schuttmauerwerk sind die Abstände enger zu wählen. Anschließend wird ein flüssiges Injektionsmittel eingebracht, das in die Kapillaren eindringt und dort aushärtet oder die Poren wasserabweisend auskleidet. Nach dem Aushärten kann kein Wasser mehr durch diese Ebene aufsteigen.
Aufsteigende Feuchtigkeit in der Kellerwand entsteht, weil Mauerwerk kapillar Wasser aus dem Boden zieht. Das Wasser steigt in feinen Poren nach oben und verdunstet an der Innenwand. Die Folge sind Salzausblühungen, abplatzender Putz, Schimmel und langfristig geschädigte Bausubstanz. Wer das Problem nur mit Innenputz oder Farbe überdeckt, verschiebt die Feuchtigkeit lediglich weiter nach oben. Entscheidend ist, den Kapillarweg selbst zu unterbrechen.
Thermostate prüfen ist der dritte Schritt. Ein mechanisches Ventil hat einen Stift, der bei warmem Wasser ausfährt und das Ventil schließt. Im Sommer kann dieser Stift festsitzen. Test: Thermostatkopf abnehmen, meist durch Lösen einer Überwurfmutter oder einer Schraube. Dann den Stift vorsichtig mit einem Schraubendreher oder einer Zange mehrfach hineindrücken – er muss von selbst wieder herauskommen. Bewegt er sich nicht, hilft ein Tropfen Öl oder ein kurzes Lösen mit der Zange. Sitzt der Stift fest, bleibt der Heizkörper kalt oder wird dauerhaft heiß. Elektronische Thermostate brauchen frische Batterien und eine Kontrolle der programmierten Zeiten. Häufig ist die Ursache für ungleichmäßige Wärme ein falsch eingestellter Thermostat, nicht die Anlage selbst.