5 Wirkungen, Die Eine Schallschutzwand Hinter Der Heizung Entfaltet

Verarbeitung: Kleben, Tackern, Spann

Die Laibung ist der Teil der Wand, der die Fensteröffnung seitlich und oben begrenzt. Genau hier entsteht der größte Teil der Wärmeverluste, weil die Wand an dieser Stelle dünner ist als im übrigen Mauerwerk. Wer die Laibung dämmt, ohne die Fugen und Anschlüsse sauber zu schließen, verschiebt das Problem nur. Die Folge sind Schimmel an der Innenecke und höhere Heizkosten, obwohl die Dämmung korrekt aussieht.

Für die Baustelle bedeutet Hanfbeton vor allem eines: langsamere Abläufe. Die Aushärtung dauert Wochen, nicht Tage. Wer unter Zeitdruck baut, sollte das einplanen. Dafür ist das Material nach der Trocknung formstabil und reguliert die Luftfeuchtigkeit im Raum. Die Wärmedämmung erreicht Werte, die mit klassischen Dämmstoffen vergleichbar sind, ohne dass eine zusätzliche Dampfsperre nötig wird. Das reduziert Fehlerquellen an den Anschlüssen. Entscheidend bleibt die Sorgfalt bei der Mischung und beim Einbau. Wer diese beiden Punkte beherrscht, bekommt eine Wand, die dämmt, Feuchtigkeit puffert und sich am Ende der Nutzungsdauer wieder trennen lässt.

Kabelkanäle und Sockelblenden statt Stemmarbeit

Fugen richtig schließen, bevor die Dämmung kommt Die Fuge zwischen Rahmen und Mauerwerk wird in zwei Schritten geschlossen. Zuerst kommt ein vorkomprimiertes Dichtband oder ein geeigneter Schaum in die Fuge, der sich vollflächig an beide Seiten anlegt. Danach folgt eine dauerelastische Dichtmasse, die außen und innen aufgetragen wird. Wichtig ist, dass die Dichtmasse nicht nur auf dem Putz klebt, sondern den Spalt wirklich ausfüllt. Ein häufiger Fehler ist, die Fuge nur außen zu verschließen. Dann kann Feuchtigkeit von innen nicht entweichen und sucht sich einen Weg durch die Dämmung.

Zum Abschluss wird die Innenecke kontrolliert. Ein Infrarotthermometer zeigt, ob die Temperatur dort deutlich niedriger ist als auf der Wandfläche. Ist das der Fall, sitzt die Dämmung nicht hohlraumfrei oder die Fuge ist nicht dicht. Dann muss nachgebessert werden, bevor der Innenputz aufgetragen wird. Wer diese Kontrolle überspringt, merkt den Fehler erst, wenn der Schimmel sichtbar wird. Die Dämmung der Laibung ist nur so gut wie die Fugen, die darunter liegen.

Vor dem Dämmen muss die Laibung vollständig freigelegt und geprüft werden. Der Putz wird bis auf den tragenden Untergrund entfernt, alte Dichtstoffe und Bauschaumreste werden aus den Fugen gekratzt. Ein Blick auf die Fuge zwischen Fensterrahmen und Mauerwerk zeigt, ob eine Fuge vorhanden ist oder ob der Rahmen direkt anliegt. Fehlt die Fuge, kann keine dauerhafte Abdichtung entstehen. In diesem Fall wird der Rahmen vorsichtig vom Mauerwerk getrennt, damit ein Spalt für die Dichtung entsteht.

Ein weiterer typischer Fehler ist der Verzicht auf einen Anputz. Die Dämmung in der Laibung muss mit einem armierten Unterputz versehen werden, sonst dringt Feuchtigkeit ein und der Kleber verliert seine Wirkung. Der Putz wird mit einem Gewebe armiert, das über die Ecken läuft. An der Außenkante der Laibung wird eine Tropfkante eingebaut, damit Wasser nicht in die Dämmung läuft. Fehlt diese Kante, saugt sich die Dämmung bei Regen voll und die Wärmedämmung fällt zusammen.

Die Dämmplatten für die Laibung werden passgenau zugeschnitten und vollflächig verklebt. Hohlräume zwischen Dämmung und Untergrund sind zu vermeiden, weil sich dort Kondenswasser bildet. An der Innenecke zur Wand darf die Dämmung nicht einfach enden, sondern muss überlappend mit der Wanddämmung verbunden werden. Läuft die Laibungsdämmung stumpf gegen die Wand, entsteht genau dort eine Wärmebrücke. Die Platten werden daher mit einem Versatz eingebaut, sodass die Stoßkante nicht mit der Wandkante übereinstimmt.

Die Pflege ist unkompliziert: Ein mikrofaserfeuchtes Tuch mit etwas Spülmittel reicht für Fettspritzer. Kalkflecken lassen sich mit verdünnter Zitronensäure entfernen, aber nie mit Scheuermilch oder kratzenden Schwämmen. Glas ist kratzfest, aber nicht unzerstörbar. Ein weiterer Vorteil in Mietwohnungen: Beim Auszug kann die Rückwand mit einem Spachtel oder Silikonschneider entfernt werden. Eventuelle Kleberreste gehen mit Reinigungsalkohol ab. Die Wand dahinter sieht danach meist genauso aus wie vorher – vorausgesetzt, sie wurde vor der Montage nicht beschädigt.

Zunächst gilt es, den Heizkörper vollständig abzukühlen und das Wasser abzusperren, falls die Halterungen versetzt werden müssen. Danach wird der Abstand zwischen Wand und Heizkörper gemessen. sind fünf bis acht Zentimeter. Ist der Spalt zu eng, staut sich die Warmluft, die Heizleistung sinkt und die Wand erwärmt sich unnötig stark. Ist er zu groß, verliert die Konstruktion an Wirkung, weil der Schall seitlich vorbeiströmt.

Wer eine Heizung an einer dünnen Wand betreibt, kennt das Problem: Das Rauschen der Pumpe, das Klopfen in den Rohren und der Schall des Heizkörpers selbst wandern direkt in den Nachbarraum. Eine Montage hinter dem Heizkörper kann hier spürbar Abhilfe schaffen, wenn sie richtig ausgeführt wird. Entscheidend sind Materialwahl, Abstand und die Frage, ob die Wand überhaupt geeignet ist.