Alte Türen streichen: Dieser Fehler ruiniert die Optik

Alte Putzflächen in Altbauten sind oft stark saugend. Wer darauf ohne Grundierung streicht, riskiert, dass die Farbe ungleichmäßig einzieht, fleckig wird oder später abblättert. Der Grund: Der Untergrund entzieht der Farbe das Wasser, bevor sie richtig abbinden kann. Besonders Kalk- und Lehmputze sowie alte, kreidende Anstriche verhalten sich so. Wer dennoch auf die Grundierung verzichten will, muss den Untergrund vorher gründlich prüfen und vorbereiten. Sonst ist der Ärger vorprogrammiert.

Stark saugende Altbauwände können frisch gestrichene Farbe innerhalb von Minuten so weit entziehen, dass der Anstrich fleckig wird und später abkreidet. Eine Grundierung gleicht diese Saugfähigkeit normalerweise aus. Wer darauf verzichten will, muss die Wand vorher sättigen und die Farbe anders ansetzen. Das gelingt nur, wenn die Saugfähigkeit vor dem ersten Pinselstrich geprüft und die Fläche vorbereitet wird.

Für kleine Hängeschränke, Wandregale und Badschränke reichen doppelseitige Klebebänder auf Acryl- oder Silikonbasis, sofern das Gewicht unter etwa fünf Kilogramm bleibt. Schwerere Möbel bis rund 20 Kilogramm brauchen eine Kombination aus Montagekleber und mechanischer Sicherung, etwa einem Klebepad mit Klettverschluss oder einer Schiene, die zusätzlich mit einem Nagel oder einer Schraube im Ständerwerk fixiert wird. Reine Klebeverbindungen tragen dauerhaft nur, wenn die Last parallel zur Wand wirkt und keine Hebelkräfte entstehen. Ein hoher Schrank kippt bei Belastung nach vorn, deshalb gehören Kippschutz und Klebung immer zusammen.

Zuerst muss der Untergrund stimmen. Dunkle Ecken sind oft kühler und feuchter, besonders an Außenwänden. Bevor gestrichen wird, prüfen, ob Schimmel oder Feuchtigkeit vorhanden ist. Ein fleckiger oder stockender Untergrund muss saniert werden, sonst blättert die neue Farbe ab. Alte Tapeten oder lose Putzschichten entfernen, die Fläche grundieren und trocknen lassen.

Typische Fehler: Nur die Ecke streichen und die angrenzenden Wände auslassen. Dadurch entsteht ein sichtbarer Farbunterschied. Immer die gesamte Wandfläche bis zur nächsten Kante bearbeiten. Auch die Decke und den Boden in die Planung einbeziehen, denn helle Wände allein reichen nicht. Ein heller Bodenbelag oder ein Teppich mit hellem Ton reflektiert zusätzlich Licht in die Ecke.

Welcher Weißton die Ecke wirklich aufhellt Reines Weiß ist in dunklen Ecken selten die beste Wahl. Es reflektiert zwar viel Licht, wirkt aber bei schwachem Tageslicht schnell kalt und grau. Besser sind warme helle Töne mit einem leichten Gelb-, Sand- oder Cremestich. Sie gleichen den kühlen Blaustich aus, der in schattigen Ecken entsteht. Wer es neutraler mag, nimmt gebrochenes Weiß mit einem Hauch Grün oder Beige.

Welche Spachtelmasse für welchen Schad

Zuerst prüfen, wie stark die Wand saugt. Dazu mit einer Sprühflasche Wasser auf eine kleine, unauffällige Stelle nebeln. Zieht das Wasser in wenigen Sekunden ein und hinterlässt eine dunkle, gleichmäßig feuchte Fläche, ist der Untergrund stark saugend. Bleibt es länger stehen, ist die Saugfähigkeit geringer. Diese Prüfung an mehreren Stellen wiederholen, weil Altbauwände oft unterschiedlich porös sind – über alten Ausbesserungen oder verputzten Durchbrüchen saugt es meist schwächer.

Beim Streichen selbst zählt Geduld. Zwei dünne Schichten bringen mehr als eine dicke, die Nasen wirft. Zwischen den Gängen die angegebene Trockenzeit einhalten, auch wenn es schwerfällt. Kanten und Füllungen zuerst, dann die Flächen. Bei Kassettentüren mit Pinsel in die Ecken arbeiten, sonst bleibt dort alter Farbton sichtbar. Rollen hinterlassen auf glatten Flächen leichte Struktur, Pinsel auf großen Flächen Streifen – je nach Türtyp die passende Technik wählen. Wer zu schnell nachstreicht, zieht halb getrocknete Farbe wieder auf und erzeugt Riefen.

Nach dem Streichen die Fläche langsam trocknen lassen, nicht mit Heizlüfter oder offenem Fenster beschleunigen. Zugluft trocknet die Oberfläche schneller als den Untergrund, was zu Rissen und Wolken führt. Wer diese vier Punkte – prüfen, sättigen, dicker ansetzen, in kleinen Abschnitten arbeiten – einhält, bekommt auch ohne Grundierung einen deckenden, gleichmäßigen Anstrich auf stark saugenden Altbauwänden.

Typische Fehler: mit einer Lage Wasser die ganze Wand vorab behandeln und dann Stunden warten, sodass die Poren wieder austrocknen. Oder den Anstrich in kurzen Strichen hin- und herrollen, wobei die Farbe antrocknet und sich nicht mehr verbindet. Auch zu viel Wasser in der Farbe ist ein Fehler; sie deckt dann nicht und läuft an der Wand herunter. Auf alten, kreidenden oder stark sandenden Untergründen hilft das Sättigen nicht – dort muss die lose Schicht abgebürstet und die Wand vorher gefestigt werden, sonst hält keine Farbe.

Die Wand vor dem Anstrich sättigen statt grundieren Statt einer Grundierung die Wand mit Wasser sättigen. Kurz vor dem Streichen die Fläche mit einer Sprühflasche gleichmäßig nebelfeucht machen oder mit einer Rolle dünn wässern. Der Untergrund darf matt feucht sein, aber nicht nass glänzen. Die Farbe dann sofort auf die feuchte Wand auftragen, in kleinen Abschnitten von etwa einem Quadratmeter, damit die Feuchtigkeit nicht vorher verdunstet. Das Wasser füllt die Poren, die sonst die Farbe ansaugen würden, und der Anstrich kann gleichmäßig verlaufen.