Unterschränke ohne diesen Fehler planen
Die richtige Höhe eines Couchtisches lässt sich nicht pauschal in Zentimetern angeben. Entscheidend ist das Verhältnis zur Sitzfläche des Sofas. Als Faustregel gilt: Die Tischplatte sollte zwischen zwei und fünf Zentimetern unter oder auf Höhe der Sitzfläche liegen. Wer bequem vom Sofa aus eine Tasse abstellen oder ein Buch greifen will, braucht diesen Bereich. Ist der Tisch deutlich höher, muss man sich jedes Mal vorbeugen. Ist er deutlich niedriger, entsteht eine Lücke, die das Greifen unbequem macht und den Raum optisch zerschneidet.
Bevor irgendetwas abgeschraubt wird, steht die Sicherheit an erster Stelle. Die betreffende Sicherung im Verteilerkasten muss ausgeschaltet und gegen Wiedereinschalten gesichert werden. Ein zweipoliger Spannungsprüfer ist Pflicht, um sicherzugehen, dass wirklich kein Strom mehr fließt. Wer kein geeignetes Messgerät besitzt oder unsicher ist, sollte die Finger davon lassen. Ein häufiger Fehler ist, sich nur auf den Lichtschalter zu verlassen und die Sicherung nicht zu prüfen. Auch das Berühren der Kontakte ohne vorherige Prüfung kann gefährlich sein.
Beim Material zählt weniger die Optik als die Beständigkeit gegen Feuchtigkeit. Spanplatten mit Melaminbeschichtung sind im trockenen Bereich unproblematisch, quellen aber an Schnittkanten auf, wenn Wasser eindringt. Alle Kanten müssen daher versiegelt sein, besonders an Spüle und Geschirrspüler. Massivholz arbeitet und braucht Pflege, Sperrholz ist formstabil und leichter als Massivholz. Für feuchte Zonen eignet sich Kunststoff oder beschichtetes Aluminium besser als offenes Holz.
Planen Sie zuerst die Arbeitshöhe und die Griffzone, dann die Breiten im 15-cm-Raster, danach die Beschläge. Material folgt der Feuchtigkeit des Einsatzorts, nicht dem Katalog. Wer diese Reihenfolge einhält, muss später weder Türen tauschen noch Auszüge nachrüsten.
Die meisten Küchen werden zuerst nach der Optik geplant und erst danach nach den Maßen. Genau hier entsteht der Fehler, der später jeden Handgriff zur Qual macht: Unterschränke werden zu tief, zu hoch oder zu schmal gewählt, weil niemand die Arbeitshöhe und die Griffzone vorher festgelegt hat. Wer die eigenen Körpermaße kennt, plant anders.
Beschläge entscheiden über die Haltbarkeit Ein Unterschrank hält so lange wie seine Beschläge. Scharniere mit integrierter Dämpfung und einer Tragkraft, die zum Türgewicht passt, verhindern das Zuschlagen und das Ausleiern nach zwei Jahren. Schubladen brauchen Führungen mit einer Belastbarkeit, die über dem geplanten Inhalt liegt: Besteck wiegt wenig, Töpfe und Vorräte deutlich mehr. Auszüge mit Teilauszug zwingen zum Bücken, Vollauszüge holen den Inhalt komplett ins Licht. Achten Sie auf verstellbare Scharniere, sonst lassen sich Türen nach dem Einbau nicht mehr ausrichten.
Für die Wand hinter der Tür eignen sich schmale Regale mit einer Tiefe von zehn bis fünfzehn Zentimetern. Alternativ können mehrere einzelne Wandhaken in unterschiedlichen Höhen angebracht werden. Wichtig ist, dass die Unterkonstruktion der Wand tragfähig ist. In Trockenbauwänden halten gewöhnliche Dübel oft nicht ausreichend. Hier sind spezielle Dübel für Leichtbauwände notwendig. Wer schwere Flaschen oder gefüllte Reinigungsmittel verstauen will, sollte die Befestigungspunkte vorher prüfen. Ein häufiger Fehler ist, das Regal direkt an der Türzarge zu verschrauben. Die Zarge ist nicht für zusätzliche Lasten ausgelegt und kann beschädigt werden.
Vorhänge bieten den besten Sichtschutz und dämpfen Schall, verdunkeln aber nur mit zusätzlichem Futter oder einem verdunkelnden Stoff. Sie brauchen Platz seitlich und laufen auf einer Schiene oder Stange. Eine Deckenmontage ist oft unauffälliger und verhindert Lichtspalten oben. Rollos sitzen direkt am Fenster, sparen Platz und eignen sich für kleine Laibungen. Sie verdunkeln nur, wenn die seitlichen Führungsschienen dicht am Fensterrahmen anliegen. Plissees sind die flexibelste Lösung für schräge Fenster und schmale Rahmen; sie werden meist in die Glasleiste geklemmt oder verschraubt und lassen sich stufenlos verstellen. Für vollständige Abdunkelung sind sie nur brauchbar, wenn sie rahmennah und mit geschlossenen Seitenführungen montiert werden.
Die Arbeitshöhe ergibt sich aus der Körpergröße: Bei 165 cm Körpergröße liegt sie meist zwischen 86 und 91 cm. Wer viel schneidet, wählt eine höhere Arbeitsplatte, wer Teig knetet, eine niedrigere. Die Standardtiefe von 60 cm ist kein Gesetz, sondern ein Kompromiss — bei schmalen Küchen helfen 50 cm tiefe Unterschränke, damit der Durchgang breit genug bleibt. Die Breite staffelt sich in Raster von 15 cm, üblich sind 30, 45, 60, 90 und 120 cm. Wer diese Raster ignoriert, verliert Stauraum an jeder Ecke.
Die richtige Tiefe messen und die Türbewegung prüfen Bevor irgendetwas gekauft oder montiert wird, muss die tatsächliche Tiefe ermittelt werden. Dazu wird die Tür geöffnet und der Abstand zwischen Türblatt und Wand an der engsten Stelle gemessen. Dieser Wert ist entscheidend. Ein Regal, das auch nur einen Zentimeter zu tief ist, verhindert das vollständige Öffnen der Tür. Besonders bei Türgriffen und Schließblechen ist Vorsicht geboten: Sie ragen oft weiter in den Raum hinein als das Türblatt selbst. Wer diesen Bereich ignoriert, stellt nach der Montage fest, dass die Tür gegen das Regal stößt. Ein Trick besteht darin, die Tür langsam zu schließen und mit einem Stück Pappe die Engstelle zu markieren.