Verkleidung ohne Luftspalt staut die Wärme und kostet Geld

Für die Luftführung gelten klare Mindestabstände. Unten sollte ein freier Querschnitt von mindestens fünf Zentimetern über die gesamte Breite bleiben, oben mindestens zehn Zentimeter. Die Frontplatte braucht zur Heizkörpervorderseite mindestens drei bis vier Zentimeter Abstand, besser mehr. Seitliche Öffnungen sind Pflicht, weil der Heizkörper auch seitlich Luft ansaugt. Wird die Verkleidung an allen vier Seiten geschlossen, entsteht ein Wärmestau, der den Thermostat falsch regeln lässt.

Eine Heizkörperverkleidung kann den Raum aufwerten und die Heizfläche optisch zurücknehmen, doch sie kann auch die Heizleistung deutlich senken. Der entscheidende Punkt ist die Luftführung: Heizkörper geben Wärme überwiegend durch Konvektion ab. Kalte Luft strömt unten ein, erwärmt sich an den Lamellen und steigt oben wieder aus. Wird dieser Kreislauf gestört, sinkt die Heizleistung spürbar, während die Vorlauftemperatur gleich bleibt. Die Folge sind höhere Heizkosten bei schlechterem Raumkomfort.

Thermostate brauchen freie Sicht zur Raumluft Der Thermostatkopf misst die Lufttemperatur in seiner unmittelbaren Umgebung. Liegt er hinter einer geschlossenen Blende, misst er die gestaute Wärme und regelt den Heizkörper herunter, obwohl der Raum noch kalt ist. Die Verkleidung muss den Thermostatkopf deshalb entweder aussparen oder mit einem Gitterausschnitt versehen. Bewährt hat sich ein Ausschnitt direkt vor dem Kopf, zusätzlich ein separates Lüftungsgitter oberhalb. Wer den Kopf komplett abdeckt, bekommt entweder einen kalten Raum oder eine unnötig hohe Vorlauftemperatur.

Trittschall ist auf Fliesen besonders wichtig, weil harter Untergrund Körperschall stark weiterleitet. Eine Trittschalldämmung unter Klickvinyl reduziert Gehgeräusche und entkoppelt den Boden. Bei Klebevinyl übernimmt der flexible Kleber einen Teil, ersetzt aber keine Dämmung. Dämmung immer vollflächig verlegen, Stöße überlappen und mit Klebeband verbinden. Zu dicke oder zu weiche Dämmung lässt Klickverbindungen brechen. Herstellerangaben zur maximalen Dämmdicke beachten.

Häufige Fehler sind zu kleine Lüftungsquerschnitte, geschlossene Rückseiten und Verkleidungen, die direkt auf dem Boden aufliegen und den unteren Luftweg blockieren. Auch eine zu tiefe Frontplatte vor einer Konvektorrippe kostet Leistung. Prüfen lässt sich das einfach: Nach dem Aufheizen die Oberflächentemperatur der Verkleidung und die Austrittsluft oben messen. Bleibt die austretende Luft nur handwarm, während der Heizkörper heiß ist, bremst die Verkleidung. Dann hilft nur nachbessern: größere Öffnungen, mehr Abstand oder eine offenere Bauweise.

Am Ende entscheidet die Sorgfalt bei der Abdichtung darüber, ob die Nische dicht bleibt. Wer die Reihenfolge einhält — Unterkonstruktion, Installation, Beplankung, Dichtung, Fliesen, Beleuchtung — hat eine Dusche, die auch nach Jahren keine Feuchtigkeit in die Wand lässt.

Kleister richtig anrühren und gleichmäßig auftragen Für Vliestapete reicht die Wand einstreichen, die Bahn selbst bleibt trocken. Den Kleister nach Herstellerangabe anrühren, fünf bis zehn Minuten quellen lassen und nochmals kurz durchrühren. Zu dünn angerührt rutscht die Bahn, zu dick lässt sie sich nicht mehr schieben. Auftragen mit der Rolle großzügig und kreuzweise, damit keine trockenen Inseln bleiben. Besonders kritisch sind die Ränder: Dort trocknet der Kleister zuerst ab, deshalb zügig arbeiten und Bahn für Bahn in kleinen Abschnitten kleben.

Vor Steckdosen und Schaltern die Sicherung ausschalten, Abdeckungen abschrauben. Die Tapete locker darüber legen, mit dem Finger den Rahmen ertasten und mit einem scharfen Cuttermesser kreuzweise einschneiden. Die Ecken vorsichtig umschlagen und hinter den Rahmen drücken, nicht abschneiden. Zu großzügige Ausschnitte sieht man später als Schatten. Nach dem Trocknen die Abdeckungen wieder montieren und prüfen, ob die Bahn überall fest sitzt.

Der Schornstein ist der erste Prüfpunkt. Ein gemauerter Kamin aus der Bauzeit des Hauses ist oft mehrfach belegt, hat Risse im Innenputz oder einen zu großen Querschnitt. Entscheidend sind der lichte Querschnitt, die wirksame Höhe über Dach und die Dichtheit. Ein zu großer Zug führt zu kaltem Rauchgas und Versottung, ein zu kleiner zu Rauchaustritt beim Anheizen. Häufig ist eine Sanierung mit einem Edelstahlrohr im Bestandsschornstein die pragmatische Lösung. Vorher unbedingt die Tauglichkeit vom Schornsteinfeger beurteilen lassen, bevor irgendein Ofen bestellt wird.

Die erste Bahn setzt man an einer senkrechten Bleistiftlinie an, nicht in einer Ecke. Von dort aus jede weitere Bahn stumpf daneben stoßen und mit der Tapetenbürste von der Mitte nach außen andrücken, damit Luft entweicht. Den Ansatz nie mit Gewalt auseinanderziehen, sonst entstehen Wellen. Überlappungen von ein bis zwei Millimetern sind normal und werden später mit dem Nahtroller und einem feuchten Schwamm geglättet. Bei großen Mustern vorher den Rapport ausmessen und Verschnitt einplanen.