Przerzutki: Dlaczego Ustawiasz Najpierw Najmniejszy Tryb

Przerzutka to prowadnica, która przesuwa łańcuch po zębatkach. Z przodu decyduje o tym, na którym blacie pracuje łańcuch, z tyłu — na której koronce kasety. Mechanizm napędzany jest linką, a linka ciągnie sprężynę. Sprężyna zawsze ściąga wózek w stronę mniejszej zębatki, linka naciąga go w stronę większej. Z tego wynika podstawowa zasada: każdy bieg poza skrajnym skrajem jest wypadkową naciągu linki i oporu sprężyny, więc punktem odniesienia jest skrajne położenie wózka, a nie środek kasety.

Na koniec sprawdź cały zakres: przejedź wszystkie biegi w jedną i drugą stronę. Łańcuch nie może spadać ani ocierać o sąsiednie koronki. Jeśli po ustawieniu dołu góra wymaga korekty śruby L, wróć do najmniejszego trybu i sprawdź, czy linka nie zmieniła naciągu — to najczęstsza przyczyna rozregulowania po kilku kilometrach. Nowa linka z czasem się układa, więc po pierwszych jazdach warto powtórzyć całą procedurę od śruby H.

Po wstępnym napompowaniu i włożeniu dętki do opony, przed całkowitym osadzeniem drugiej stopki, warto jeszcze raz sprawdzić, czy dętka nie jest nigdzie przyciśnięta. Dopiero gdy opona jest już na obręczy, pompuj do docelowego ciśnienia podanego na boku opony. Wtedy dętka równomiernie się rozłoży i nie będzie się załamywać pod oponą. Pamiętaj, że zbyt wysokie ciśnienie wstępne to częstsza przyczyna uszkodzeń niż zbyt niskie — lepiej napompować mniej i poprawić po osadzeniu, niż rozerwać dętkę w trakcie montażu.

Jak przełożyć pomiar na szerokość siodeł

Skrajne położenie to punkt zerowy Regulację zaczyna się od najmniejszego trybu, bo wtedy sprężyna jest całkowicie rozprężona i wózek opiera się o ogranicznik śruby H. To jedyne położenie, które nie zależy od naciągu linki — jest mechanicznie ustalone. Jeśli ustawisz je błędnie, żadna późniejsza korekta linki nie naprawi napędu: łańcuch będzie spadał na ramę albo blokował się przy korbie. Dlatego najpierw poluzowujesz linkę, potem kręcisz śrubą H, aż wózek ustawi się dokładnie pod najmniejszą koronką.

Typowe błędy to wiara w sam wskaźnik procentowy na wyświetlaczu, który często pokazuje napięcie, a nie rzeczywistą pojemność, oraz diagnozowanie baterii bez sprawdzenia ładowarki. Uszkodzona ładowarka może ładować pakiet tylko do połowy i wtedy zasięg spada, choć ogniwa są sprawne. Jeśli po naładowaniu napięcie jest niższe niż podane na obudowie, problem może leżeć właśnie w ładowarce albo w BMS, a nie w samych ogniwach.

Praktycznie: wkręć śrubę H tak, by wózek zrównał się z zewnętrzną krawędzią najmniejszej koronki. Obróć korbą — łańcuch ma biec cicho, bez ocierania o prowadnicę. Dopiero potem napnij linkę tak, by pierwszy klik w manetce przenosił łańcuch na drugą zębatkę. Jeśli linka jest za luźna, biegi wchodzą z opóźnieniem; jeśli za mocna, wózek od razu ucieka w górę i śruby skrajne przestają cokolwiek ograniczać.

Typowe błędy, które kosztują czas. Pompowanie do oporu, które rozrywa dętkę i uniemożliwia późniejszą naprawę. Szukanie wyłącznie po zewnętrznej stronie — uszkodzenie może być od wewnątrz, przy wentylu lub na szwie. Zanurzanie całej dętki naraz i wyciąganie jej co chwilę, przez co tracisz orientację, gdzie widziałeś bąbelki. Ignorowanie wentyla: nieszczelny wkład wentyla udaje dziurę w gumie, a objawia się powolnym spadkiem ciśnienia. Zakręć wentyl, przekręć go w palcach i sprawdź, czy nie syczy przy samym otworze.

System calowy, ETRO i oznaczenia literowe — jak je pogodzi

Kolejność jest zawsze taka sama: śruba H przy najmniejszym trybie, naciąg linki, śruba L przy największym, na końcu śruba B regulująca odległość wózka od kasety. Odwrotna kolejność to typowy błąd — ludzie zaczynają od największej zębatki, potem próbują skorygować dół i gubią oba skraje jednocześnie. Efektem bywa łańcuch spadający z blatu przy mocnym naciągnięciu albo blokada między kasetą a szprychami.