Orchideen schneiden oder wachsen lassen: was nach der Blüte zählt

Ein Abflussloch allein garantiert aber keine gute Drainage. Entscheidend ist, was darunter passiert. Steht der Topf direkt auf einem glatten Untersetzer, verschließt das Loch. Wasser sammelt sich am Boden und wird vom Substrat wieder aufgesogen. Besser ist ein Abstand von ein bis zwei Zentimetern zwischen Topfboden und Untersetzer. Dafür reichen drei Korken, ein umgedrehter kleiner Teller oder handelsübliche Topfuntersetzer mit Rippen. Wer das ignoriert, hat trotz Loch dieselben Probleme wie ohne.

Bevor man mit dem Abwischen beginnt, sollte man den Zustand der Blätter prüfen. Sind sie klebrig, deutet das auf Honigtau von Schädlingen hin – dann reicht reines Wasser nicht. In diesem Fall hilft eine milde Seifenlösung: einen Tropfen Spülmittel auf einen halben Liter lauwarmes Wasser, mit einem weichen Tuch aufnehmen und vorsichtig abwischen. Anschließend mit klarem Wasser nachwischen, damit keine Rückstände die Poren verkleben. Bei behaarten Blättern wie bei Usambaraveilchen oder Begonien ist Abwischen tabu, weil die Härchen brechen und die Pflanze dauerhaft schädigen. Hier entfernt man Staub besser mit einem weichen Pinsel oder einem sanften Luftstrom.

Bei Töpfen ohne Abflussloch gibt es nur zwei saubere Wege. Erstens: das Loch nachträglich bohren. Bei Kunststoff geht das mit einem scharfen Bohrer, bei Keramik nur mit einem Diamantbohrer und unter Wasserzufuhr. Zweitens: in einen wasserdichten Übertopf einen passenden Innentopf mit Loch setzen. Zwischen beiden muss genug Platz bleiben, um das überschüssige Wasser nach dem Gießen auszuschütten. Wird das vergessen, steht der Innentopf dauerhaft im Wasser. Das ist einer der häufigsten Fehler bei Zimmerpflanzen.

Praktisch geht man so vor: Zuerst die Tropfen mit einem sauberen, feuchten Tuch abwischen, damit sich kein Nährboden für Rußtaupilze oder Schimmel bildet. Danach den Topf anheben – fühlt er sich schwer an, obwohl die oberste Erdschicht trocken ist, wartet man mit dem nächsten Gießen. Das Substrat sollte zwischen zwei Wassergaben fast vollständig abtrocknen. Ein Umtopfen in eine Mischung aus Rindeneinlage, Perlite und grober Blumenerde verbessert die Drainage. Tontöpfe mit Abzugsloch und eine Schicht Blähton am Boden verhindern, dass Wasser im Untersetzer stehen bleibt. Steht die Monstera in einem Übertopf ohne Abfluss, gießt man künftig im Waschbecken, lässt abtropfen und setzt sie erst dann zurück.

Wer die klebrigen Tröpfchen ignoriert und weiter gießt wie bisher, riskiert Wurzelfäule. Diese zeigt sich oft erst Wochen später durch welkende Blätter, obwohl die Erde feucht ist. Ein Blick auf die Wurzeln beim nächsten Umtopfen schafft Klarheit: Gesunde Wurzeln sind fest und hell, faule sind braun, weich und riechen unangenehm. Betroffene Stellen schneidet man mit einer desinfizierten Schere ab und topft in frisches, gut durchlässiges Substrat. In den folgenden zwei Wochen wird sparsamer gegossen als gewohnt.

Für einen neuen Blütenansatz braucht die Pflanze einen Temperaturreiz. Nachts sollten die Werte für zwei bis drei Wochen um fünf bis acht Grad unter den Tagestemperaturen liegen. Ein Standort am Fenster, das nachts kühl wird, reicht oft aus. Gleichzeitig steigt der Lichtbedarf. Orchideen vertragen jetzt mehr Helligkeit als im Hochsommer, aber keine pralle Mittagssonne. Ein Ost- oder Westfenster mit hellem, indirektem Licht ist ideal. Drehen Sie die Pflanze nicht während der Knospenbildung — die Knospen können abfallen.

Der Schnitt ist nur die halbe Miete Nach dem Schnitt folgt die wichtigste Phase: weniger gießen. Viele Orchideen sterben nicht an Trockenheit, sondern an Staunässe in genau dieser Zeit. Der Topf darf zwischen zwei Wassergaben fast vollständig abtrocknen. Das Substrat aus Rinde und Torf speichert Feuchtigkeit länger, als es von außen aussieht. Ein Finger-Test in zwei Zentimeter Tiefe zeigt, ob gegossen werden muss. Gegossen wird morgens, lauwarm, am besten durch kurzes Tauchen und anschließendes Abtropfen. Wasser, das im Übertopf steht, wird nach zehn Minuten entfernt.

Ein häufiger Fehler: Nach der Blüte wird weiter gedüngt wie während der Blütezeit. Das ist falsch. In der Ruhephase reicht ein Dünger für Orchideen alle vier bis sechs Wochen in halber Konzentration. Mehr Nährstoffe fördern Blattwachstum, aber keine neuen Blüten. Wer zu viel düngt, bekommt dunkelgrüne, weiche Blätter und einen Trieb, der nie ansetzt.

Wenn die letzten Blüten einer Orchidee welken, entscheidet sich, ob die Pflanze Kraft für einen neuen Austrieb sammelt oder ob sie monatelang kräftig, aber blühfaul bleibt. Zwei Dinge sind jetzt wichtig: der richtige Schnitt und eine Wassergabe, die zur Ruhephase passt. Wer beides verwechselt oder zu spät reagiert, verliert oft eine ganze Blühperiode.

Wenn nach acht bis zwölf Wochen kein neuer Trieb erscheint, lohnt ein Blick auf die Wurzeln. Gesunde Wurzeln sind fest und silbrig-grün, faulige sind braun und matschig. Faule Wurzeln werden mit einer desinfizierten Schere entfernt, die Schnittstellen trocknen lassen, dann wird in frisches Substrat umgetopft. Ein zu großer Topf ist ein typischer Fehler: Orchideen blühen besser, wenn die Wurzeln eng sitzen. Erst wenn der Topf vollständig durchwurzelt ist, wird umgetopft.