Dartboard falsch aufgehängt, und du triffst nie die 20

Für Mietwohnungen eignen sich Systeme, die ohne Bohren auskommen. Es gibt Rahmen, die über eine Klemmvorrichtung an der Wand gehalten werden, oder mobile Ständer, die das Board frei im Raum tragen. Diese Lösungen sind flexibel, haben aber einen Nachteil: Sie stehen weniger stabil, und ein wackelnder Aufbau verzeiht keinen unsauberen Wurf. Wer dauerhaft spielt, sollte bohren – mit Dübeln, die zum Wandmaterial passen. In Rigipswänden halten gewöhnliche Dübel nicht; verwenden Sie Hohlraumdübel und setzen Sie die Schrauben großzügig.

Wer alle diese Punkte beachtet, spart sich teure Reparaturen und spielt entspannter. Der Schutz ist kein Zubehör, das man irgendwann nachrüstet, sondern Teil des Aufbaus – genau wie die richtige Höhe und der Abstand zur Abwurflinie. Planen Sie ihn von Anfang an ein, dann bleibt die Wand hinter dem Board so sauber wie am ersten Tag.

Worauf es bei der Wandplatte ankommt Die Wandplatte trägt das gesamte Gewicht. Sie muss in massivem Mauerwerk oder in einem Balken verankert werden, nicht nur in Gipskarton. Dübel und Schrauben sollten für Zug- und Scherkräfte ausgelegt sein, denn beim Herausziehen der Scheibe entsteht kurzzeitig eine zusätzliche Belastung. Ein häufiger Fehler ist, die Halterung nur mit zwei Schrauben zu befestigen. Vier Befestigungspunkte, möglichst in den Ecken der Platte, verteilen die Last besser. Zwischen Wand und Platte gehört eine dünne Gummischeibe, damit die Scheibe nicht klappert und der Putz nicht bricht.

Bevor gebohrt wird, sollte die Wandbeschaffenheit geprüft werden. Trockenbau trägt eine Dartscheibe samt umgebender Schutzplatte nur mit geeigneten Dübeln, Massivmauern verzeihen Fehlbohrungen weniger. Wichtig ist außerdem der Abstand zum Boden hinter der Scheibe: Fehlwürfe landen dort, wo niemand laufen sollte. Ein Abstand von mindestens einem Meter zur nächsten Wand oder Möbelstück verhindert Schäden und Verletzungen. Wer auf Parkett oder Laminat spielt, legt eine rutschfeste Matte unter die Abwurflinie, damit der Stand stabil bleibt.

Die einfachste Variante ist eine U-förmige Schiene aus Metall, die waagerecht an der Wand montiert wird. An der Rückseite der Dartscheibe sitzt ein passender Haken oder ein Blechstreifen, der in die Schiene greift. Beim Anbringen wird die Scheibe von oben eingeschoben und rutscht in ihre Position. Zum Abnehmen genügt ein kurzer Hub nach oben, dann lässt sie sich herausziehen. Wichtig ist, dass die Schiene lang genug ist, um die Scheibe sicher zu halten, aber nicht so lang, dass sie seitlich verrutscht. Eine Rastnase oder eine kleine Madenschraube verhindert unbeabsichtigtes Herausrutschen.

Warum Oche und Wandabstand zusammenpassen müssen Das Oche ist die Abwurflinie, hinter der der Spieler steht. Seine Position ergibt sich aus der Wurfdistanz, nicht umgekehrt. Wer zuerst das Oche legt und dann die Scheibe aufhängt, muss die Scheibe verschieben. Besser ist es, die Scheibe zuerst zu montieren und danach das Oche am Boden zu markieren. Die Linie selbst darf nicht überlaufen werden, der vordere Fuß darf sie berühren, aber nicht überschreiten. Rutschfeste Unterlagen oder eine feste Leiste verhindern unbeabsichtigtes Übertreten. Der seitliche Abstand zur Wand sollte mindestens 90 Zentimeter betragen, damit der Arm beim Wurf nicht anschlägt. Steht die Scheibe in einer Ecke, leidet die Bewegung, und die Treffer streuen.

Wer eine Dartscheibe zu Hause aufhängt, steht schnell vor der Frage, wo genau sie hin soll. Die offiziellen Maße stammen aus dem Turniersport und sind erstaunlich eindeutig: Die Entfernung von der Scheibenfläche zur Abwurflinie beträgt 2,37 Meter, gemessen entlang des Bodens. Die Höhe des Mittelpunkts, also des Bullseye, liegt bei 1,73 Metern über dem Boden. Diese beiden Werte bilden das Fundament jeder korrekten Anlage und gelten für Steel- und Softdart gleichermaßen.

Wer alle Maße einhält, misst nach dem Aufhängen noch einmal nach. Ein Maßband, ein Lot und etwas Kreide genügen. Die Scheibe sitzt dann so, wie sie in jedem Verein hängt, und das Spiel zu Hause unterscheidet sich nicht mehr von dem auf der Anlage.

Nach dem Aufhängen bleibt die Kontrolle. Ein Lot, ein Maßband und eine Wasserwaage gehören zur Grundausstattung. Die Werte zweimal prüfen, bevor gebohrt wird. Wer die Scheibe später versetzt, muss das Oche neu setzen. Ein Blick auf die Bodenmarkierung nach einigen Wochen zeigt, ob sich etwas verschoben hat. Nur wer Abstand und Höhe exakt einhält, trainiert unter Bedingungen, die auch im Wettkampf gelten.

Die Höhe der Scheibe ist ebenso normiert: Der Mittelpunkt des Bullseye liegt bei 1,73 Metern über dem Boden. Diese Höhe gilt für den Standard, unabhängig von Körpergröße oder Wurfstil. Wer die Scheibe höher hängt, weil der Wurf sich „besser anfühlt", verschiebt das gesamte Trefferbild nach unten. Besonders häufig wird der Fehler gemacht, die Höhe bis zur Oberkante der Scheibe zu messen, statt bis zum Zentrum. Ein einfacher Lot vom Mittelpunkt des Bullseye zum Boden schafft Klarheit. Wasserwaage oder eine zweite Person helfen, die Scheibe exakt auszurichten.