5 Schritte Zur Trockenbauwand, Die Wirklich Gerade Wird

Für eine einfache Ständerwand brauchen Sie: CW- und UW-Profile, passende Verbinder und Winkel, Dübel und Schrauben für Boden und Decke, Schnellbauschrauben, Gipskartonplatten, Mineralwolle, Fugenband, Spachtelmasse, Trennwanddämmstreifen sowie Werkzeug wie Wasserwaage, Meterstab, Blechschere, Akkuschrauber, Kellen und Schleifbrett. Rechnen Sie die Profilanzahl aus dem Achsabstand von 62,5 cm bei einfacher Beplankung. Bei doppelter Beplankung oder hohen Wänden verringert sich der Abstand auf 50 cm. Notieren Sie vor dem Einkauf die Türbreite samt Zarge, sonst passt der Rohbau später nicht.

Unterkonstruktion setzen und ausrichten Zuerst werden UW-Profile mit Dämmstreifen an Boden und Decke befestigt, danach das erste CW-Profil an der Wand. Richten Sie jedes Profil exakt lotrecht aus und spannen Sie eine Schnur als Höhenkontrolle. Ein häufiger Fehler ist, die Profile nur an den Enden auszurichten und in der Mitte zu sparen. Hängen Sie die restlichen Ständer im festgelegten Achsabstand ein und verbinden Sie sie oben und unten mit den Anschlussprofilen. Bei Türen doppeln Sie die Ständer und setzen einen Querriegel über die Türöffnung. Die Konstruktion muss ohne Spiel stehen, bevor die Beplankung beginnt.

Zuerst prüfen, woher der Zug wirklich kommt. Ein Blatt Papier oder eine Kerzenflamme an Fugen, Fensterbank und Wandanschlüssen zeigt undichte Stellen. Auch die Rückseite der Nische kontrollieren: Ist die Wand dort dünner als im übrigen Raum, ist eine Dämmung sinnvoll. Sitzt der Heizkörper dicht vor der Wand, bleibt kaum Platz für Dämmmaterial. In dem Fall entweder den Heizkörper versetzen oder eine dünne Dämmplatte mit geringer Aufbauhöhe wählen.

Filz-Pads sind die günstigste und am schnellsten umgesetzte Maßnahme, wirken aber nur gegen Körperschall, also gegen Geräusche, die über Möbel und Böden übertragen werden. Klebe selbstklebende Filzgleiter unter Stuhl- und Tischbeine, unter Schubladen und unter die Auflageflächen von Regalen. Achte auf eine ausreichende Dicke und darauf, dass die Pads vollflächig aufliegen; zu dünne oder verrutschte Gleiter bringen kaum Dämpfung. Ein häufiger Fehler ist, Filz unter schwere Möbel zu kleben, die fest stehen – dort nutzt er wenig, während er an beweglichen Teilen viel bringt.

Echte Sichtbetonplatten im Altbau sind schwer und statisch problematisch. Realistischer ist eine Betonoptik, die als dünne Schicht auf eine Trägerplatte aufgebracht wird. Untergrund vorher grundieren, sonst haftet die Spachtelmasse nicht und reißt an den Kanten. In Räumen mit Fußbodenheizung oder starken Temperaturschwankungen lieber mineralische Spachtelmassen verwenden. Bei Wandflächen im Altbau vorher prüfen, ob der Putz tragfähig ist — abplatzender Altputz lässt jede Betonoptik scheitern. Zwei dünne Schichten statt einer dicken halten länger.

In der Mietwohnung gilt: Der Zylinder gehört in der Regel zur Mietsache, der Austausch braucht die Zustimmung der Vermietung. Ein gleichwertiger Ersatz ist meist unproblematisch, ein Zylinder mit anderer Schließanlage kann es nicht sein, wenn das Gebäude über eine gemeinsame Anlage verfügt. Wer ohne Absprache tauscht, riskiert beim Auszug eine Diskussion über den Originalzustand. Sinnvoll ist außerdem, den alten Zylinder samt Schlüsseln aufzubewahren und den Wechsel schriftlich anzuzeigen.

Vor dem Streichen prüfen Sie die Wand mit der Wasserwaage und einem langen Lineal auf Unebenheiten. Kleine Abweichungen lassen sich mit Spachtel ausgleichen, größere bedeuten, dass die Unterkonstruktion nachjustiert werden muss. Warten Sie mit dem Anstrich, bis die Spachtelmasse vollständig durchgetrocknet ist. Lüften Sie während der Trocknung regelmäßig, damit keine Feuchtigkeit in der Wand bleibt.

So wird die Folie gerade und blasenfrei angebrac

Eine Trockenbauwand entsteht in wenigen Tagen, aber Fehler im Untergrund und in der Ausrichtung kosten später Wochen. Bevor die erste Platte verschraubt wird, steht die Planung: Türposition, Wandstärke, Lage der Steckdosen und Schalter sowie Anschlüsse an Decke und Boden. Prüfen Sie zuerst den Untergrund. Ein unebener Boden oder eine schiefe Decke werden sonst auf die ganze Wand übertragen. Messen Sie die Raumecken mit der Wasserwaage und einem langen Richtscheit aus. Wo der Boden ausgleicht werden muss, setzen Sie zuerst eine Ausgleichsschicht oder unterfüttern das Bodenprofil mit festen Plättchen.

Die erste Plattenseite wird von unten nach oben verschraubt, mit versetzten Stößen und Schraubenabständen von etwa 25 cm am Rand und 30 cm im Feld. Schraubenköpfe müssen leicht versenkt sein, ohne die Pappe zu durchstoßen. Stopfen Sie die Hohlräume vor dem Schließen der zweiten Seite mit Mineralwolle aus. Auf der Gegenseite versetzen Sie die Plattenstöße, damit keine durchgehende Fuge entsteht. In Feuchträumen gehört eine imprägnierte Platte und eine zusätzliche Abdichtung auf die Wand.

Erst nach dem Verschrauben folgt das Verspachteln. Füllen Sie die Fugen mit Spachtelmasse, drücken Sie das Fugenband ein und ziehen Sie eine zweite dünne Schicht darüber. Trocknen lassen, leicht schleifen, dann die letzte Schicht dünn auftragen. Ein typischer Fehler ist zu viel Spachtelmasse in einem Arbeitsgang, was Risse und Beulen verursacht. Arbeiten Sie lieber in dünnen Lagen und kontrollieren Sie mit einer Lampe im Streiflicht. Auch die Schraubenköpfe und Ecken brauchen Spachtel, sonst bleiben sie später sichtbar.