5 Schritte Zum Sauberen Silikonfugenwechsel In Der Dusche

Bei fest haftenden oder mehrfach überstrichenen Tapeten hilft ein Anritzen der Oberfläche. Mit einem Tapetenstecher oder einer groben Bürste werden kleine Öffnungen geschaffen, durch die das Wasser in die Kleberschicht dringt. Alternativ lässt sich die Wand mit einem Dampfgerät behandeln, das die Feuchtigkeit gleichmäßig einbringt. Vorsicht bei Gipskarton und bei alten Farbschichten: Zu viel Hitze oder Nässe kann die Oberfläche aufweichen und späteren Anstrich oder Putz beschädigen. Nach dem Dampfen kurz warten, dann in Bahnen abziehen, statt in kleinen Stücken zu schaben.

Die Fuge muss trocken und fettfrei sein, sonst hält nichts Nach dem Entfernen folgt die Reinigung. Rückstände von Kalk, Seife und Fett verhindern, dass das neue Silikon eine dauerhafte Verbindung eingeht. Die Fuge mit einem handelsüblichen Fugenreiniger oder verdünntem Essigwasser auswaschen und mit einer alten Zahnbürste in die Ecken gehen. Anschließend gründlich mit klarem Wasser nachspülen. Danach ist Geduld gefragt: Die Fuge muss vollständig trocknen, was je nach Untergrund und Lüftung einen Tag dauern kann. Wer bei feuchtem Untergrund weiterspritzt, bekommt Blasen und später wieder Ablösungen.

Zum Schluss: Decken und Nischen in derselben Farbe wie die Wand streichen, aber eine Stufe heller, lässt Kanten verschwinden und Räume höher wirken. Umgekehrt betont ein Kontrast an der Decke die Raumhöhe nach unten. Beides ist brauchbar – entscheidend ist, dass es bewusst geschieht und nicht aus Restfarbe.

Zuerst prüfen, woher der Zug wirklich kommt. Ein Blatt Papier oder eine Kerzenflamme an Fugen, Fensterbank und Wandanschlüssen zeigt undichte Stellen. Auch die Rückseite der Nische kontrollieren: Ist die Wand dort dünner als im übrigen Raum, ist eine Dämmung sinnvoll. Sitzt der Heizkörper dicht vor der Wand, bleibt kaum Platz für Dämmmaterial. In dem Fall entweder den Heizkörper versetzen oder eine dünne Dämmplatte mit geringer Aufbauhöhe wählen.

Für die Dämmung eignen sich formstabile Dämmplatten mit geringer Wärmeleitfähigkeit, die sich passgenau zuschneiden lassen. Bewährt haben sich Platten aus Hartschaum oder Mineralfaser, die auf der Raumseite des Kastens angebracht werden. Der Hohlraum hinter dem Panzer bleibt frei, damit der Rollladen ungehindert auf- und ablaufen kann. Alle Fugen zwischen Platte und Mauerwerk werden mit dauerelastischem Dichtstoff oder geeignetem Klebeband geschlossen. Wichtig ist die luftdichte Ausführung an den Anschlüssen: Eine Dämmung ohne luftdichte Ebene bringt kaum etwas, weil die warme Luft weiterhin durch Spalten entweicht.

Echte Sichtbetonplatten im Altbau sind schwer und statisch problematisch. Realistischer ist eine Betonoptik, die als dünne Schicht auf eine Trägerplatte aufgebracht wird. Untergrund vorher grundieren, sonst haftet die Spachtelmasse nicht und reißt an den Kanten. In Räumen mit Fußbodenheizung oder starken Temperaturschwankungen lieber mineralische Spachtelmassen verwenden. Bei Wandflächen im Altbau vorher prüfen, ob der Putz tragfähig ist — abplatzender Altputz lässt jede Betonoptik scheitern. Zwei dünne Schichten statt einer dicken halten länger.

Das Klebeband wird abgezogen, solange das Silikon noch frisch ist, sonst reißt die Kante aus. Danach heißt es warten: Je nach Produkt ist die Fuge erst nach etwa 24 Stunden voll belastbar, vollständige Aushärtung dauert länger. Bis dahin nicht duschen, nicht mit Wasser in Berührung bringen. Ein typischer Fehler ist, zu früh nachzubessern oder die Fuge mit einem Schwamm zu bearbeiten, der die Oberfläche aufraut. Wer diese Reihenfolge einhält, hat eine dichte, saubere Fuge, die mehrere Jahre hält.

Zuerst wird die alte Fuge mechanisch entfernt. Ein Fugenschaber oder ein scharfes Cuttermesser mit frischer Klinge eignet sich dafür am besten. Die Klinge flach ansetzen und das Silikon in einem Zug an der Fliesenkante entlang abschneiden, nicht hebeln. Ein spezieller Silikonentferner löst die Reste an, danach lassen sie sich mit einem Kunststoffschaber abziehen. Vorsicht bei Glas und glasierten Fliesen: Eine zu steil geführte Klinge hinterlässt Kratzer, die sich nicht mehr entfernen lassen. Ebenfalls ein häufiger Fehler ist, nur die sichtbare Oberfläche abzuziehen und die tiefer sitzenden Reste in der Fuge zu belassen.

Vor dem Auftragen wird die Fuge abgeklebt. Kreppband links und rechts der Fuge, sauber an die Kante gedrückt, sorgt für eine gerade Linie und schützt die Fliesen. Das Silikon mit der Kartuschenpistole gleichmäßig und ohne Luftlöcher einspritzen, die Düse dabei im gleichmäßigen Winkel führen. Für sanitäre Bereiche ist ein Silikon mit Schimmelhemmer sinnvoll. Anschließend wird die Fuge mit einem Fugenglätter oder einem feuchten Finger in einem einzigen Durchgang glattgezogen – mehrfaches Nacharbeiten zieht die Masse ungleichmäßig auseinander.

Alte Silikonfugen in der Dusche sind ein bekanntes Ärgernis: Sie verfärben sich, lösen sich an den Rändern und bieten Schimmel einen Nährboden. Wer die Fugen erneuern will, kommt um eines nicht herum – die alte Masse muss vollständig raus. Nur überstreichen oder dünn überspritzen hält nicht, weil das neue Silikon auf dem alten nicht haftet. Der folgende Ablauf beschreibt, wie sich die Fuge ohne Beschädigung der Fliesen entfernen und sauber neu setzen lässt.