5 Schritte Gegen Schimmel In Badfugen, Die Wirklich Halten

Viele kaufen ein gutes Gerät und ruinieren das Ergebnis mit dem falschen Bohrer. Für Beton gehören SDS-plus- oder SDS-max-Bohrer mit Hartmetallschneide ins Futter, für Holz und Metall dagegen normale Spiralbohrer – der Schlag muss dabei zwingend abgeschaltet sein, sonst wird der Bohrer stumpf und das Material ausgefranst. Beim Bohren gilt: langsam ansetzen, ohne Druck arbeiten und den Bohrmehlstaub regelmäßig abführen. Wer mit Gewalt drückt, überhitzt die Schneide und bohrt sich nicht schneller, sondern langsamer durch.

Beim Einbringen die Fuge vollständig füllen und mit der Kelle leicht verdichten. Darauf achten, dass keine Hohlräume entstehen. Anschließend die Oberfläche mit einem feuchten Schwammbrett glätten – nicht zu nass, sonst wird der Mörtel ausgewaschen. Typischer Fehler: Zu viel Wasser beim Glätten verwenden. Das führt zu porösen, sandigen Fugen, die schnell wieder ausbröckeln. Lieber mehrmals mit wenig Feuchtigkeit nacharbeiten.

Vorbeugung funktioniert nur mit Lüftung und Trocknung. Nach dem Duschen reicht Stoßlüften von fünf bis zehn Minuten bei weit geöffnetem Fenster, im Winter zusätzlich die Badezimmertür schließen, damit die Feuchtigkeit nicht in andere Räume zieht. Ein Handtuch über die nasse Duschwanne legen ist kontraproduktiv, weil es die Feuchtigkeit hält. Besser ist ein Abzieher, mit dem nach jedem Duschen das Wasser von Wänden und Boden entfernt wird, plus ein trockenes Tuch für die Fugen. Wer eine Lüftungsanlage hat, sollte den Nachlauf nutzen und die Filter regelmäßig reinigen. Feuchtigkeit aus Wäsche, die im Bad trocknet, ist eine unterschätzte Quelle: Wäsche besser in einem anderen Raum trocknen oder das Bad dabei dauerhaft lüften.

Ein letzter Punkt ist die Auswahl der Reinigungsmittel. Desinfektionsreiniger aus dem Supermarkt wirken oft nur oberflächlich und hinterlassen einen Film, auf dem neuer Schmutz besser haftet. Besser ist eine regelmäßige mechanische Reinigung mit einer Bürste und einem milden Reiniger, dazu einmal pro Monat eine gezielte Behandlung der gefährdeten Fugen. Wer diese Routine einhält, hat deutlich länger saubere Fugen als mit einer einmaligen Kraftaktion im Frühjahr. Und wenn der Schimmel trotz allem immer wieder auftaucht, lohnt ein Blick auf die Bausubstanz: Eine undichte Silikonfuge oder eine feuchte Wand sind dann das eigentliche Problem, nicht die Fuge selbst.

Bei tief sitzendem Schimmel hilft manchmal nur der Austausch der Fugenmasse. Wenn der Mörtel bröckelt, Risse zeigt oder sich der Belag hinter der Fuge löst, ist die Feuchtigkeit bereits im Untergrund. Dann alte Fuge mit einem Fugenkratzer vollständig entfernen, den Bereich trocknen lassen und neu verfugen. Silikonfugen im Nassbereich sollten ohnehin alle paar Jahre ersetzt werden, weil sie mit der Zeit porös werden und Wasser dahinter läuft. Ein häufiger Fehler ist, neues Silikon einfach über altes zu ziehen: Es hält nicht, und der Schimmel sitzt weiter darunter.

Schimmel in den Fugen zwischen Wand- und Bodenfliesen entsteht nicht durch Schmutz allein, sondern durch ein Zusammenspiel aus Feuchtigkeit, Wärme und organischem Material wie Seifenresten oder Hautfett. Bevor irgendein Mittel aufgetragen wird, muss die Ursache klar sein: Bleibt Wasser nach dem Duschen stehen, trocknet die Fuge nicht ab, oder dringt Feuchtigkeit von hinten durch die Wand? Wer nur die schwarzen Punkte überstreicht, sieht sie in wenigen Wochen wieder. Deshalb beginnt jede Sanierung mit einer Trockenphase: mindestens 24 Stunden nicht duschen, Tür offen lassen, Heizung an, wenn möglich einen Ventilator auf die Fugen richten.

Für die eigentliche Reinigung reichen meist drei Dinge: Chlorreiniger in Gelform, eine alte Zahnbürste und Küchenpapier. Das Gel wird satt auf die Fuge aufgetragen, nicht verdünnt, und bleibt je nach Verschmutzung zwischen 30 Minuten und mehreren Stunden einwirken. Küchenpapier verhindert, dass das Gel abläuft, und hält die Wirkung an der Oberfläche. Danach mit klarem Wasser abspülen und die Fuge gründlich trocknen. Bei empfindlichen Fliesen oder Naturstein vorher an einer unauffälligen Stelle testen, weil Chlor und Säure die Oberfläche angreifen können. Essigessenz oder Zitronensäure sind eine Alternative für leichten Befall, wirken aber langsamer und schädigen Fugenmörtel auf Zementbasis bei häufiger Anwendung.

Heizkörper direkt neben oder unter dem Möbelstück sind ein zweiter Klassiker. Ein Sofa oder Sideboard, das die Warmluft eines Heizkörpers abbekommt, trocknet einseitig aus und arbeitet ungleichmäßig. Das führt nicht nur zu breiteren Fugen, sondern auch zu Verzug und zu Rissen an den Hirnholzkanten. Mindestabstand zum Heizkörper: etwa 30 Zentimeter, besser mehr. Bei Fußbodenheizung ist die Oberflächentemperatur entscheidend – über 27 Grad Vorlauftemperatur wird es für Massivholz kritisch.

Nach dem Anziehen die Flanken der Fuge mit einem trockenen Tuch oder einer weichen Bürste säubern. Erst wenn das Material vollständig abgebunden hat, darf die Fläche wieder belastet werden. Bei Außenfugen mindestens 24 Stunden warten, bei stark beanspruchten Flächen länger. Wer zu früh darüber läuft oder spült, zerstört die Oberfläche. Auch Regen in den ersten Stunden ist problematisch: Abdecken oder einen geschützten Zeitpunkt wählen.