Was passiert, wenn Sie die Heizkörpernische im Altbau dämmen

Rostschutz trägt die Verantwortung, nicht der Decklack Sichtbarer Rost wird bis auf das blanke Metall freigelegt. Bei tiefen Narben reicht Schleifen allein oft nicht, dann muss der Rost mechanisch ausgebohrt oder mit einem Rostumwandler behandelt werden. Wichtig ist, dass die Anwendung des Umwandlers genau nach Vorgabe erfolgt und die Fläche danach vollständig trocknet. Auf zu feuchten oder zu kalten Untergründen haftet keine Grundierung. Als Rostschutzgrundierung wird eine für Heizkörper geeignete Variante gewählt, die Temperaturen bis zur üblichen Vorlauftemperatur standhält. Sie wird dünn und gleichmäßig aufgetragen, nicht in dicken Schichten. Zwei dünne Aufträge sind besser als ein satter. Zwischen den Schichten die angegebene Trocknungszeit einhalten, sonst wird die Grundierung nicht durchgehärtet.

Die häufigsten Fehler sind: zu wenig Trocknungszeit, fehlendes Entfetten, überstrichener Rost und ein Decklack, der nicht für Heizkörper geeignet ist. Ebenso problematisch ist das Lackieren bei geöffnetem Fenster im Winter, wenn die Temperatur zu niedrig ist. Der Lack verläuft dann schlecht und härtet nicht richtig aus. Wer die Heizung zu früh wieder in Betrieb nimmt, riskiert Blasen und Risse. Nach dem letzten Anstrich sollte die Fläche mehrere Tage durchtrocknen, bevor die Heizung wieder Wärme abgibt. Geduld ist hier kein Selbstzweck, sondern der Unterschied zwischen einem Anstrich, der hält, und einem, der nach einem Winter wieder abblättert.

Das Schleifvlies kommt erst zum Einsatz, wenn chemische Mittel versagt haben. Es handelt sich um ein Vlies mit eingebetteten Schleifkörnern, das je nach Körnung unterschiedlich aggressiv arbeitet. Für matte Oberflächen eignet sich eine feine Körnung, für stark strukturierte Platten eine gröbere. Wichtig ist, immer in Richtung der vorhandenen Struktur zu arbeiten, nicht kreuz und quer. Sonst entstehen sichtbare Schleifspuren, die sich kaum noch kaschieren lassen. Vorher die Platte gründlich reinigen, sonst drückt das Vlies Schmutzpartikel in die Oberfläche.

Zuerst wird gemessen, und zwar an mehreren Stellen. Die lichte Höhe unter der Schräge ändert sich pro Zentimeter Tiefe, deshalb reicht ein Wert an der Wand nicht. Notiere die Höhe an der Wand, in 60 cm Abstand, in 100 cm und an der niedrigsten nutzbaren Kante. Miss außerdem die Breite auf Bodenhöhe und auf halber Höhe, denn schiefe Wände und unebene Böden sind in Dachgeschossen normal. Ein Aufmaß mit Wasserwaage und Zollstock ist genauer als jedes Schätzen.

Bevor Sie den Aufstellort festlegen, messen Sie nicht nur die Breite, sondern auch die Tiefe inklusive Schlauchanschlüssen und Steckdose. Viele Maschinen brauchen hinten mehrere Zentimeter Luft, sonst scheuern die Schläuche an der Wand. Prüfen Sie, ob die Tür noch vollständig zu öffnen ist und ob der Boden das Gewicht im Schleudergang trägt. Ein alter Holzboden kann nachgeben; hier hilft eine stabile Platte unter der Maschine. Denken Sie auch an die Belüftung: In einem fensterlosen Bad ohne Abluft sammelt sich Feuchtigkeit, was Schimmel fördert. Ein kleiner Ventilator oder regelmäßiges Lüften ist Pflicht.

Klickvinyl ist die naheliegendste Wahl für Mietwohnungen, weil es schwimmend verlegt wird und sich rückstandslos entfernen lässt. Entscheidend ist die Nutzungsklasse: Für Wohnräume reicht eine dünne Verschleißschicht, für Küche und Flur sollte sie dicker sein. Der Untergrund muss eben, sauber und trocken sein – schon eine Unebenheit von wenigen Millimetern führt dazu, dass die Klickverbindungen aufspringen und die Fugen später knacken. Ein häufiger Fehler: Dehnungsfugen an Wänden und Türrahmen werden zu knapp bemessen. Das Material arbeitet bei Temperaturschwankungen, und ohne ausreichend Randabstand wölbt sich der Boden innerhalb weniger Wochen.

Nach dem Trocknen der Rostschutzschicht wird leicht angeschliffen, bis die Oberfläche matt und gleichmäßig ist. Staub wird entfernt. Erst dann folgt der Decklack. Heizkörperlack muss hitzebeständig sein und darf beim Erwärmen nicht klebrig werden oder vergilben. Auch hier gilt: lieber zwei dünne Schichten als eine dicke. Beim Streichen werden schwer erreichbare Stellen zwischen den Rippen zuerst bearbeitet, sonst tropft Lack auf bereits fertige Flächen. Pinsel oder Rolle dürfen keine Fasern verlieren. Läufer und Nasen entstehen, wenn zu viel Material aufgetragen wird. Diese Fehler lassen sich nach dem Trocknen nur durch erneutes Schleifen korrigieren.

Zuerst wird der Heizkörper abgeklemmt oder zumindest für mehrere Stunden außer Betrieb genommen. Restwärme verhindert, dass Lack und Grundierung richtig haften. Lose Farbschichten, Blasen und abplatzende Stellen werden mit einer Ziehklinge oder Drahtbürste entfernt. Anschließend schleift man die Übergänge mit mittlerer Körnung, damit keine harten Kanten bleiben. Zum Schluss wird der gesamte Heizkörper entfettet, denn Fett und Staub sind die häufigste Ursache für Haftungsprobleme. Ein fusselfreies Tuch mit geeignetem Reiniger reicht dafür aus. Nach dem Entfetten nicht mehr mit bloßen Händen über die Fläche streichen.