4 Schnittregeln für Himbeeren je nach Tragesorte

Für den Formschnitt gilt: Schneide bei bedecktem Himmel oder am späten Nachmittag, nicht in der Mittagshitze. Desinfiziere die Klinge zwischen kranken und gesunden Pflanzen mit Alkohol. Setze den Schnitt knapp über einem nach außen zeigenden Auge an, damit die neue Triebrichtung nicht ins Innere der Krone läuft. Bei Hecken arbeitet man von unten nach oben und lässt die Basis breiter als die Spitze, Should you loved this information and you want to receive much more information with regards to Http://Zipperquick.Com assure visit our own page. damit Licht bis zum Boden fällt.

Der beste Zeitpunkt für den Auslichtungsschnitt liegt nach der Ernte, etwa Ende August bis Mitte September. Dann ist das Wachstum noch aktiv, die Wunden verheilen schnell, und du siehst genau, welche Äste getragen haben und welche nur Blattwerk produzieren. Ein Blattschnitt im Frühjahr ist weniger geeignet, weil er die Reserven des Baumes antastet und die Blütenbildung für das Folgejahr stört. Schneide nur bei trockenem Wetter, damit Pilzsporen nicht in die offenen Schnittstellen gelangen.

Typische Fehler sind das Ausreißen bei trockenem, hartem Boden, das Ziehen am Stängel ohne Bodenvorbereitung und das Stehenlassen von Wurzelresten. Auch das Ausdünnen zu später Jahreszeit kann die Pflanzen schwächen, weil sie dann bereits Energie in die dichten Triebe investiert haben. Kontrolliere nach ein bis zwei Wochen, ob sich neue Triebe an den entfernten Stellen bilden. Entferne diese sofort, solange sie noch klein sind. Mit etwas Geduld und regelmäßiger Kontrolle bleibt der Bestand gesund und trägt zuverlässig.

Ein häufiger Fehler ist der Radikalschnitt an Nadelgehölzen. Kiefer, Fichte und Tanne treiben aus altem Holz kaum oder gar nicht wieder aus. Wird der Stamm oder ein Hauptast bis ins nackte Holz gekappt, umweltfreundliche Wandgestaltung bleibt dort eine Lücke. Bei diesen Arten funktioniert nur der Formschnitt an den grünen Triebspitzen. Anders sieht es bei Laubgehölzen aus, die schlafende Augen besitzen: Eibe, Hainbuche und viele Ziersträucher verzeihen einen Radikalschnitt, wenn er im richtigen Fenster liegt.

Beim Radikalschnitt zählt die Reihenfolge. Zuerst Totholz und kranke Triebe entfernen, dann sich kreuzende Äste, erst danach die eigentliche Verjüngung. Ein sauberer Schnitt mit scharfer Säge hinterlässt eine glatte Wunde, die sich ohne Wundverschluss schließt. Klebe keine Baumwachs-Schicht auf große Flächen, sie staut Feuchtigkeit und fördert Fäulnis. Nach dem Eingriff braucht die Pflanze Wasser und, falls der Boden mager ist, eine milde Düngergabe im Folgejahr.

Der Formschnitt korrigiert nur die Kontur. Er entfernt Triebe, die über die gedachte Linie hinausragen, und lässt das Grundgerüst stehen. Solche Eingriffe sind mehrmals im Jahr möglich, solange die Pflanze im Saft steht. Bei Hecken und Formgehölzen wird meist zwischen Mai und September geschnitten, bei langsam wachsenden Arten reicht ein Durchgang. Entscheidend ist, dass immer nur ein kleiner Teil der grünen Blattmasse fällt. Wer bei einem Formschnitt mehr als ein Drittel der Krone auf einmal abträgt, betreibt in Wahrheit schon einen Radikalschnitt.

Der häufigste Fehler bei zweimal tragenden Sorten ist ein Schnitt im Herbst nach der ersten Ernte. Wer jetzt alle Ruten entfernt, verliert die Sommerernte im nächsten Jahr. Ein weiterer Fehler: zu viele Ruten stehen lassen. Zweimal tragende Sorten bilden viele Jungruten. Ohne Ausdünnung auf etwa sechs bis acht Ruten pro Pflanze wird das Beet zu dicht. Pilze und Milben breiten sich dann schnell aus. Beim Ausdünnen zuerst schwache, dünne und kranke Ruten entfernen.
Einmal tragende Sorten brauchen außerdem einen Stützrahmen. Die Ruten werden nach dem Schnitt an Drähten oder Stäben festgebunden, damit sie im Winter nicht brechen und im Sommer die Früchte nicht den Boden berühren. Beim Binden darauf achten, die Rinde nicht zu quetschen. Ein lockerer Achterknoten reicht.

Vor dem ersten Schnitt verschafft man sich einen Überblick. Man zählt die Bodentriebe, die direkt aus der Erde kommen, und unterscheidet helles, glattes Jung- von dunklem, rissigem Altholz. Als Faustregel gilt: Ein gesunder Strauch hat etwa acht bis zwölf kräftige Gerüsttriebe in verschiedenen Altersstufen. Alles darüber nimmt sich gegenseitig das Licht. Zunächst entfernt man alle Triebe, die flach über dem Boden kriechen, sich kreuzen oder in die Strauchmitte wachsen.

Ein häufiger Fehler ist der gleichzeitige Schnitt an zu vielen Stellen. Wer in einem Jahr zehn Fruchtäste stark einkürzt, provoziert den Baum zu einer Wachstumsreaktion, die im nächsten Jahr kaum Blüten bringt. Besser ist ein gestaffelter Schnitt über zwei bis drei Jahre: In jedem Jahr werden nur die ältesten, dünnsten und am stärksten verzweigten Fruchtäste gekürzt, der Rest bleibt unberührt. So bleibt der Ertrag stabil, weil immer ein Teil des Holzes ungestört weiter trägt.

Wer einen Strauch oder Baum schneidet, verfolgt meist eines von zwei Zielen: eine bestimmte Form erhalten oder das Gehölz grundlegend verjüngen. Formschnitt und Radikalschnitt sind keine Geschmacksfragen, sondern zwei verschiedene Eingriffe mit unterschiedlichen Zeitfenstern. Wer sie verwechselt, schneidet zum falschen Zeitpunkt und nimmt der Pflanze entweder die Blüte oder die Kraft.