Укладка природного камня: от основания до затирки швов

Начинают со снятия плодородного слоя. Верхний слой почвы снимают целиком: остатки корней и перегноя приводят к просадкам. Толщина выемки диктуется нагрузкой и составом грунта. Для пешеходной дорожки глубина обычно составляет 25–35 см, под автомобильный въезд — существенно больше.



Отвод воды — второй по важности узел. Задача — не дать воде задержаться в подстилающих слоях. Поперечный уклон покрытия выдерживают около 1–2 % в сторону от строения. На тяжёлых глинистых грунтах добавляют пристенный или пластовый дренаж.



Основание бывает двух типов — на бетоне и на щебне. Сыпучее основание собирают послойно: геотекстиль, мрамор для цоколя щебень с уплотнением, раковина из натурального камня в ванную выравнивающий слой. Каждый слой трамбуют — пропуск этого шага гарантирует просадку.



Жёсткое основание необходимо там, где камень сажают на клей. Камень приклеивают морозостойким составом класса C2, обязательно намазывая и основание, и камень. Пустоты под плитой зимой набирают воду и отрывают камень. Плиту укладывают на свежий гребень.



Заполнение швов — деталь, которая решает многое. Зазор между плитами назначают исходя карниз из камня формата плит — плотная укладка встык на улице недопустима. На щебёночном основании применяют песчаную или полимерпесчаную засыпку. В жёстком варианте применяют морозостойкую затирку. Температурные швы предусматривают через каждые 3–5 метров.