Trockenbau Im Flur: Nische Statt Schrankwand

Vor dem Verputzen werden alle Fugen mit Gewebeband armiert und die Flächen gespachtelt. Trockenbau im Flur verlangt eine robuste Oberfläche, weil hier Taschen und Schuhe anstoßen. Eine glatte Spachtelung ist besser als eine strukturierte, weil sie sich leichter reinigen lässt. Wer die Nische später streicht, sollte die Kanten vorher grundieren, sonst saugt der Gipskarton ungleichmäßig. Bei Fußbodenheizung darf die Sitzbank nicht direkt auf dem Estrich aufliegen, ohne Dehnungsfuge.

In der Praxis lassen sich beide Materialien kombinieren. Lehmputz an Wänden und Decken übernimmt die Grundlast, Holzflächen ergänzen die kurzfristigen Spitzen. Wichtig ist, dass die Räume nicht zu dicht gebaut sind. Eine Dampfsperre in der Außenwand ist sinnvoll, aber im Innenraum sollten die Oberflächen diffusionsoffen bleiben. Zu viele Kunststoffbahnen, Vinylböden und dichte Anstriche heben die Wirkung auf. Wer ohnehin saniert, kann prüfen, welche Flächen sich entsiegeln lassen, ohne die Bausubstanz zu gefährden.

Zuerst die undichten Stellen lokalisieren. Ein einfacher Test: Halte bei Wind eine Kerze oder ein Stück leichtes Papier an Fensterrahmen, Rollladenkästen, Türzargen und Steckdosen. Flackert die Flamme oder bewegt sich das Papier, strömt dort Luft. Typischer Fehler: Nur die Fensterdichtung tauschen, aber die Rollladenkästen und die Laibungen vergessen. Dort geht oft mehr Wärme verloren als am Fenster selbst.

Kalte Außenwände und Fenster richtig behandeln Für Zugluft an Fenstern reichen selbstklebende Dichtungsbänder aus Gummi oder Schaum. Wichtig ist, den Rahmen vorher zu reinigen und zu entfetten, sonst halten die Bänder nicht. Bei alten Fenstern lohnt sich zusätzlich eine dünne Isolierfolie über den Rahmen; sie stoppt die Kälteabstrahlung an der Scheibe. Ein Fehler ist, die Lüftungsschlitze am Fenster mit Dichtmasse zu verschließen – dann bleibt Feuchtigkeit im Raum und schlägt sich an der Wand nieder.

Außenwände dämmst du nicht komplett selbst, aber du kannst die Wahrnehmung verbessern: Hänge keine Möbel direkt an die kalte Wand. Zwischen Wand und Schrank entsteht sonst Schimmel. Besser ist ein Abstand von einigen Zentimetern. Eine dünne Wandbespannung aus Filz oder eine große Wolltapete dämpft die Kälteabstrahlung spürbar, ohne die Bausubstanz zu verändern.

Für eine Nische werden Metallprofile senkrecht und waagerecht zu einem Rahmen verschraubt, dahinter Beplankung mit Feuchtraum- oder Standardplatten. Üblich ist eine Tiefe von 12 bis 20 Zentimetern, gemessen ab fertiger Wandoberfläche. Wird die Nische für Garderobe genutzt, sollte die lichte Höhe mindestens 90 Zentimeter betragen, damit Mäntel nicht knicken. Der häufigste Fehler: Die Nische wird zu flach geplant, weil die Profilstärke und die zweite Beplankung vergessen werden. Wer später eine Steckdose in der Nische braucht, verlegt die Leitung vor dem Schließen der Wand.

Am Ende entscheidet nicht die Menge des Trockenbaus, sondern die Passung. Eine zu tiefe Nische nimmt Flurbreite weg, eine zu flache bringt keinen Nutzen. Wer Sitzbank und Nische kombiniert, plant die Höhe der Bank vor der Nische, damit die Proportionen stimmen. Ein Flur mit klarer Linienführung wirkt größer als einer mit vielen kleinen Einbauten.

Ein klassischer Fehler ist die unvollständige Dämmung an der Drempelwand oder an der Kniestockmauer. Wird die Dämmung dort unterbrochen oder gequetscht, entsteht eine Lücke, durch die warme Luft entweicht. Achten Sie darauf, dass die Dämmung lückenlos an das Mauerwerk und an die Dachschräge anschließt. Stopfwolle eignet sich für Hohlräume, sollte aber nicht zu stark komprimiert werden, weil sie sonst an Dämmwirkung verliert. Besser ist es, die Dämmung in mehreren Lagen zu verlegen und die Stöße zu versetzen.

Eine Sitzbank aus Trockenbau besteht aus einem Unterbau mit Tragholz oder Metallprofilen, damit sie nicht durchbiegt. Die Sitzfläche sollte mindestens 35 Zentimeter tief und auf 45 bis 48 Zentimeter Höhe liegen. Wird die Bank als Schuhablage genutzt, ist eine Schublade darunter praktischer als eine offene Nische. Die Beplankung der Sitzfläche braucht zwei Lagen oder eine stabile Platte, sonst entstehen Risse an den Kanten. Kantenschutz aus Metallprofil verhindert das Ausbrechen der Gipskartonkante.

Ein häufiger Fehler ist das Abdecken der Wärmebrücke mit einer Dampfsperre. Sie verhindert zwar das Eindringen von Feuchtigkeit, staut sie aber in der Wand. Besser ist eine kapillaraktive Schicht, die Feuchtigkeit aufnimmt und wieder abgibt. Ein zweiter Fehler: nur die sichtbare kalte Ecke zu dämmen und den Bereich daneben auszulassen. Wärmebrücken wandern dann an die Ränder der neuen Dämmung. Deshalb immer eine Überlappung von mindestens zwanzig Zentimetern einplanen und den Übergang zur angrenzenden Fläche mit abdecken.

Kalte Innenwandflächen in Altbauten haben selten eine einzige Ursache. Wer sie beseitigen will, muss zuerst unterscheiden: Handelt es sich um eine geometrische oder stoffliche Wärmebrücke, oder zieht es schlicht durch eine undichte Fuge? Diese Unterscheidung entscheidet über die richtige Maßnahme. Eine Wärmebrücke erkennt man daran, dass die Oberfläche deutlich kälter ist als die umgebenden Wandflächen – messbar mit einem Infrarotthermometer bei einer Temperaturdifferenz von mindestens zehn Kelvin zwischen innen und außen. Zugluft dagegen spürt man mit der Hand oder mit einer Kerzenflamme, die vor der Fuge flackert.