Steckdosen falsch geplant: Was später teuer wird

Wer diese Punkte der Reihe nach abarbeitet, hat eine Abtrennung, die dicht sitzt, sich leicht reinigen lässt und auch nach Jahren keine Feuchtigkeit in die Wand lässt. Kontrolle nach der ersten Woche: Fugen auf Risse prüfen und Schrauben leicht nachziehen.

Montage: erst trocken anpassen, dann fest schraub

Das Aufmaß entscheidet über den späteren Sitz. Gemessen wird immer an der Wand, nicht am Boden, und zwar an drei Stellen: oben, in der Mitte und unten. Weichen die Maße um mehr als wenige Millimeter ab, ist die Wand nicht lotrecht, und ein starres Element lässt sich nicht spannungsfrei montieren. In diesem Fall hilft ein verstellbares Profil oder eine Maßanfertigung. Die Messung erfolgt erst nach dem Fliesenlegen, weil Fliesenstärke und Kleber den lichten Raum verändern. Wer vorher bestellt, riskiert, dass die Abtrennung entweder klemmt oder zu viel Fuge bleibt. Auch die Position der Brause und der Armaturen wird eingemessen, damit die Scheibe nicht mit dem Duschkopf kollidiert.

Smart-Optionen lohnen sich dort, wo man oft schaltet. Funkschalter und smarte Steckdosen brauchen dauerhaft Strom, sonst funktionieren sie nach dem Ausschalten nicht mehr. Tiefe Dosen einplanen, damit die Module hinter dem Schalter Platz haben. Für Lichtszenen im Wohnzimmer reicht ein smarter Schalter pro Raum, nicht jeder Verbraucher braucht eigene Intelligenz. Netzwerkkabel zum Arbeitsplatz und zum TV-Platz fest verlegen, WLAN allein trägt selten beide Räume gleichzeitig. Wer all das vor dem Verputzen entscheidet, spart später Geld, Dreck und Nerven.

Die Abdichtung ist der empfindlichste Teil. Silikon allein reicht nicht, wenn der Spalt zwischen Profil und Wand zu groß ist. Zuerst wird eine dauerelastische Dichtung oder ein Dichtband in die Fuge eingelegt, danach folgt sanitärgeeignetes Silikon. Dieses muss vollständig aushärten, bevor geduscht wird – je nach Produkt sind es mehrere Stunden bis ein Tag. Schimmel entsteht, wenn Silikon auf feuchtem Untergrund aufgetragen oder die Fuge nachträglich mit Seife gereinigt wird. Besser ist es, die Fuge trocken zu wischen und erst nach vollständiger Aushärtung wieder zu nutzen.

Rohrmotor oder Funk: Wo die eigentlichen Kosten und Risiken lieg

Im Wohnzimmer beginnt die Planung bei der Sitzlandschaft. Fernseher, Receiver, Konsole und Soundbar brauchen eine eigene Versorgung, sonst hängt alles an einer Mehrfachsteckdose. Setze hinter dem TV-Möbel mindestens vier Steckdosen auf einer Höhe von etwa 30 bis 40 Zentimetern über dem Boden. Für Stehlampe, Ladestation und Staubsauger kommen zusätzliche Anschlüsse in den Raumwinkeln hinzu. Lichtschalter gehören auf die Seite, auf der man den Raum betritt, Türblatt beachten: Der Schalter sitzt immer auf der Seite der Türklinke, nicht der Scharniere. Ein häufiger Fehler ist der Schalter hinter einer offenen Tür.

Bewegungsmelder richtig setzen statt jeden Meter einen Sensoren ersetzen keine Zonenplanung – sie ergänzen sie. Ein Bewegungsmelder pro Zone ist meist ausreichend, sofern er die gesamte Zone erfasst und nicht schon im Nachbarbereich auslöst. Häufiger Fehler: Melder werden in Laufrichtung montiert. Wer den Flur entlanggeht, bewegt sich dann quer zum Erfassungsfeld und wird spät oder gar nicht erkannt. Besser ist die Montage so, dass die Person auf den Sensor zuläuft. Bei langen Fluren lohnt ein zweiter Melder am anderen Ende, der die Zone übernimmt, sobald die erste Person sie verlässt. Die Nachlaufzeit sollte kurz sein – etwa eine Minute –, sonst brennt das Licht nach dem Zubettgehen weiter.

Ein smartes Türschloss lässt sich an einer Wohnungstür nachrüsten, ohne die Tür auszutauschen. Entscheidend ist, welches Prinzip zum vorhandenen Schloss passt. Drei Varianten sind üblich: ein Motoraufsatz, der auf dem bestehenden Zylinder sitzt und den Schlüssel dreht; ein Austauschzylinder mit eingebautem Motor und Funkmodul; sowie ein reines Zutrittssystem über Code oder Transponder, das den mechanischen Zylinder ganz ersetzt. Der Aufsatz ist die günstigste und rückbaubar, braucht aber Platz auf der Innenseite. Der Austauschzylinder wirkt sauberer, verlangt jedoch exakte Maße. Wer nur gelegentlich Gäste einlässt, fährt mit einem Codepad am Rahmen oft einfacher.

Eine Duschabtrennung lässt sich auch in einem Bad nachrüsten, das ursprünglich nur mit Wanne oder offenem Duschbereich ausgestattet war. Entscheidend ist weniger der Preis der Elemente als die Frage, welcher Typ zur vorhandenen Fliesenfläche, zum Gefälle und zur Brausenposition passt. Wer die fünf folgenden Punkte vor der Bestellung klärt, vermeidet teure Fehlkäufe und spätere Undichtigkeiten.

Typen und ihre Voraussetzungen Grundsätzlich unterscheidet man festsitzende Wände, klappbare und schiebbare Elemente. Feste Glaswände sind am dichtesten, benötigen aber eine plane, lotrechte Auflagefläche. Klappbare Ausführungen eignen sich für kleine Bäder, weil sie beim Duschen ausgeklappt und danach an die Wand gelegt werden. Schiebetüren sparen Platz, laufen jedoch auf Schienen, die regelmäßig von Kalk befreit werden müssen. Wer auf einer Wanne duscht, braucht ein Modell mit passendem Wannenprofil, sonst liegt die Dichtung nicht satt auf. Bei bodengleichen Duschen ist darauf zu achten, dass die Unterkante der Abtrennung nicht im Wasser steht – ein Spalt oder eine Dichtlippe verhindert, dass Wasser unter der Scheibe austritt.