Edytujesz Stauden schneiden oder stehen lassen: der Unterschied nach der Blüte

Der typische Fehler ist der einheitliche Herbstschnitt. Wer alle Stauden im Oktober auf den Boden zurückschneidet, verliert Struktur, Nahrung und Nistplätze. Besser ist es, den Garten in zwei Gruppen zu teilen: früh blühende Stauden, die nach dem ersten Flor einen zweiten Satz Blüten bilden, werden sofort nach der Blüte zurückgenommen. Spät blühende und samenbildende Arten bleiben bis zum Frühjahr stehen.<br><br>Ein Rückschnitt direkt nach der Blüte regt bei vielen Stauden einen zweiten Flor an. Rittersporn, Storchschnabel, Salbei und Katzenminze treiben nach einem Schnitt auf etwa eine Handbreit über dem Boden zuverlässig neu aus. Der Schnitt erfolgt oberhalb eines kräftigen Blattpaares, damit die Pflanze nicht ins Leere austreibt. Ein zu tiefer Schnitt bis in den verholzten Grund kostet Kraft und kann die Staude im Winter schwächen.<br><br>„Auf den Stock setzen" bedeutet, einen Strauch oder Baum bis auf 20 bis 40 Zentimeter über dem Boden zurückzuschneiden. Nicht jedes Gehölz steckt das weg. Manche treiben zuverlässig aus schlafenden Augen am alten Holz neu aus, andere sterben nach so einem Eingriff ab oder kümmern jahrelang. Wer weiß, welche Arten regenerationfähig sind, spart sich teure Fehlkäufe und jahrelanges Warten auf eine Lücke in der Hecke.<br><br>Wer unsicher ist, schneidet zunächst nur die offensichtlich toten und beschädigten Teile. Ein Test mit dem Fingernagel zeigt, ob ein Trieb noch lebt: Grünes, feuchtes Gewebe unter der Rinde bedeutet Leben, braunes und trockenes Gewebe bedeutet abgestorben. Nach diesem ersten Durchgang wartet man ein bis zwei Wochen und beobachtet den Austrieb. Erst dann entscheidet man über weitere Korrekturen. Dieser zurückhaltende Ansatz ist fast immer erfolgreicher als ein radikaler Schnitt zum falschen Zeitpunkt.<br><br>Die Form entsteht nicht in einem einzigen Schnitt, sondern durch eine leichte Schräge. Als Faustregel gilt: Pro Meter Höhe wird die Oberseite etwa zehn bis fünfzehn Zentimeter schmaler gehalten als die Basis. Bei einer zwei Meter hohen Hecke ist die Krone also rund zwanzig bis dreißig Zentimeter schmaler als der Fuß. Diese Neigung wird an beiden Seiten gleichmäßig angelegt, am besten mit einer Richtschnur, die vom Boden zur Oberkante gespannt wird.<br><br>Für den Schnitt genügt eine scharfe Schere. Stumpfe Klingen quetschen das Gewebe, die Wunde heilt schlechter. Desinfizieren Sie die Klinge zwischen Pflanzen, wenn Sie kranke Triebe entfernt haben. Der Schnitt erfolgt schräg, etwa einen Zentimeter über einem Blattpaar, damit Wasser abläuft und nicht in der Schnittstelle steht. Staunässe an der Wunde ist die häufigste Ursache für Fäulnis.<br><br>Wie die Schräge praktisch angelegt wird Vor dem ersten Schnitt wird die Hecke mit einer Schnur oder einem langen geraden Brett flankiert. Die Schnur verläuft vom breitesten Punkt am Boden bis zur gewünschten Kronenbreite. An dieser Linie entlang führt man die elektrische Heckenschere mit ruhigem, gleichmäßigem Zug von unten nach oben. Wichtig ist, die Schere flach an der Schnur zu führen und nicht in einem Bogen zu schwenken. Nach dem Schnitt kontrolliert man die Fläche mit einem Blick von der Seite: Eine gerade, leicht geneigte Ebene ist das Ziel, keine gewölbte oder eingedellte Fläche.<br><br>Wer einmal tragende und zweimal tragende Sorten im selben Garten hält, sollte sie getrennt pflanzen und getrennt schneiden. Ein Etikett am Reihenende verhindert Verwechslungen, besonders wenn im Winter keine Blätter die Zuordnung erleichtern. Der häufigste Fehler bleibt der Einheitsschnitt: Alle Ruten auf gleiche Höhe zu kürzen kostet bei Sommerhimbeeren die Ernte und nimmt bei Herbsthimbeeren den zweiten Tragsatzes vorweg.<br><br>Praktisch arbeitet man beim Schnitt zweimal tragender Sorten mit einem klaren Schema. Im Februar oder März, vor dem Austrieb, werden alle abgetragenen, trockenen und zu dünnen Ruten entfernt. Von den kräftigen Jungruten bleiben pro Pflanze etwa fünf bis sieben stehen, der Rest wird bodennah gekappt. Diese Ausdünnung sorgt für Licht und Luft, beugt Rutenkrankheiten vor und fördert größere Früchte. Wer zu viele Ruten stehen lässt, erntet viele kleine Beeren und begünstigt Pilzbefall.<br><br>Nicht jedes Gehölz verzeiht den Stock. Nadelbäume wie Fichte, Tanne oder Wacholder treiben aus altem Holz nicht wieder aus und bleiben nach dem Rückschnitt dauerhaft kahl. Auch Zierformen mit Veredelungsstelle – etwa veredelte Zierkirschen oder bestimmte Ahornsorten – sterben oberhalb der Veredelung ab oder treiben nur aus der Unterlage durch. Wer unsicher ist, schneidet zunächst nur einen Teil der Triebe zurück und beobachtet den Neuaustrieb bis zum Frühsommer. Reagiert das Gehölz gut, folgt der Rest im nächsten Winter.<br><br>Neben Hasel und Kornelkirsche verzeihen auch Hartriegel (Cornus sanguinea), Holunder (Sambucus nigra) und Weiden (Salix) den radikalen Eingriff. Der Holunder treibt sogar aus armdicken Stämmen wieder aus und trägt im Folgejahr erneut Früchte. Weiden sind extrem regenerationsfreudig, wachsen danach aber sehr schnell und müssen in Form gehalten werden. Feldahorn (Acer campestre) und Liguster (Ligustrum vulgare) gehören ebenfalls zur Gruppe der Schnittverträglichen, reagieren jedoch auf zu tiefen Schnitt ins alte, unbelaubte Holz manchmal langsamer.