Wenn die Platte höhenverstellbar wird: Gestell richtig vorbereiten

Für ein sauberes Bohrbild die Platte mit der Oberseite nach unten auf eine weiche Unterlage legen. Das Gestell daraufsetzen und die Position der Befestigungspunkte mit einem dünnen Stift markieren. Anschließend die Markierungen mit einem spitzen Gegenstand körnen, damit der Bohrer nicht verläuft. Bei Massivholz oder Spanplatten mit harter Deckschicht immer vorbohren: Der Bohrer sollte etwa den halben Schraubendurchmesser haben. Ohne Vorbohren platzt das Material an der Unterseite aus, und die Schraube hält später kaum.

Bevor die erste Schiene an die Decke kommt, steht die Frage nach dem Verlauf. Eine Vorhangschiene trägt Stoffe mit mehreren Kilogramm Gewicht, deshalb bestimmt die Raumgeometrie die Montagelinie. Bei bodentiefen Gardinen liegt die Schiene meist 8 bis 12 cm von der Wand entfernt, damit der Stoff frei fallen kann. Bei Fensternischen oder Heizkörpern unter dem Fenster rückt die Schiene näher an die Wand, oft auf 5 bis 7 cm. Wer den Abstand zu knapp wählt, hört den Stoff später an der Wand schleifen. Wer zu weit plant, verliert optisch Raumhöhe.

Ein Kleiderschrank unter einer Dachschräge scheitert selten an fehlendem Platz, sondern an falschen Maßen. Wer nur die Höhe in der Raummitte nimmt und dann einen Standardschrank kauft, stellt ihn später entweder mitten in den Raum oder lässt die Ecke ungenutzt verstauben. Entscheidend ist die lichte Höhe an der Stelle, an der die Schrankfront später steht – nicht dort, wo der Kopf am weitesten hochkommt. Messen Sie deshalb die Höhe an drei Punkten: direkt an der Wand, in der Mitte der geplanten Schranktiefe und an der Vorderkante. Der niedrigste Wert zählt.

Eine höhenverstellbare Schreibtischplatte lässt sich nur dann sauber am Gestell befestigen, wenn die Mechanik vorher geprüft wurde. Bevor die Platte aufgesetzt wird, muss das Gestell auf einer ebenen Fläche stehen, damit die späteren Hubwege gleichmäßig verlaufen. Ein verdrehtes oder kippelndes Untergestell überträgt Spannungen auf die Platte und führt dazu, dass sie sich beim Verstellen verzieht. Deshalb zuerst alle Schrauben am Gestell nachziehen und prüfen, ob beide Säulen exakt parallel ausgerichtet sind.

Die passenden Befestigungspunkte ergeben sich aus der Bauart des Gestells. Viele Rahmen haben Langlöcher, die eine Anpassung an unterschiedliche Plattenmaße erlauben. Diese Langlöcher sind kein Zufall: Sie gleichen Toleranzen aus und verhindern, dass die Platte beim Anziehen der Schrauben unter Spannung gerät. Wer die Schrauben blind in die nächstbesten Bohrungen dreht, riskiert Risse im Plattenmaterial. Deshalb die Platte zunächst nur locker auflegen, ausrichten und erst dann festziehen.

Die Platte wird mit Abstandshaltern auf die Fliese gesetzt, damit der Kleber eine definierte Schichtdicke bekommt. Zu dünn aufgetragen hält er nicht, zu dick braucht er Tage zum Aushärten. Nach dem Andrücken muss die Position fixiert werden. Dafür eignen sich Klebebandstreifen, die über die Platte auf die Fliese geklebt werden, oder provisorische Stützen. In den ersten 24 Stunden darf sich nichts bewegen. Wer in dieser Zeit nachjustiert, zerstört die noch weiche Verbindung.

Der richtige Klebstoff entscheidet über den Halt Für Glas auf Glas oder Glas auf Glasur eignet sich ein Klebstoff auf Basis von Silan oder ein spezieller Spiegelkleber. Diese Produkte sind für nicht saugende Untergründe entwickelt und bleiben elastisch. Silikon ist nur bedingt geeignet: Es hält zwar gut, ist aber so elastisch, dass eine schwere Platte langsam wandern kann. Außerdem dringen manche Silikone in die Spiegelrückseite ein und zerstören die Reflexschicht. Wer trotzdem Silikon verwendet, muss zu einem neutral vernetzenden Typ greifen, der für Spiegel freigegeben ist.

Eine schwere Spiegelglasplatte direkt auf eine Wandfliese zu kleben, scheitert meistens nicht am Gewicht, sondern am falschen Klebstoff. Fliesen sind glasiert, also nahezu porenfrei. Wer hier mit einem normalen Montagekleber arbeitet, der für poröse Untergründe gedacht ist, bekommt keine dauerhafte Verbindung. Der Kleber härtet zwar aus, haftet aber nur oberflächlich und reißt bei Temperaturschwankungen oder leichter Bewegung wieder ab. Das ist der häufigste Fehler und der Grund, warum Spiegel nach Monaten plötzlich von der Wand kommen.

Die Klebepunkte werden nicht in die Mitte gesetzt, sondern als Raster über die gesamte Fläche verteilt. Bei einer schweren Platte sind mindestens sechs bis acht Punkte nötig, jeder etwa walnussgroß. Der Abstand zum Rand sollte zehn Zentimeter nicht unterschreiten, damit der Kleber beim Andrücken nicht herausquillt. Wichtig ist auch, die Fliese vorher leicht anzurauen, wo der Kleber hinkommt. Das geht mit Schleifpapier oder einer Diamantfeile. Ohne diese Vorbehandlung hält selbst der beste Kleber schlechter.

Vor dem Kleben muss die Fliese gründlich gereinigt werden. Fett, Seifenreste und Kalk verhindern jede Haftung. Ein handelsüblicher Glasreiniger reicht oft nicht, weil er Rückstände hinterlässt. Besser ist ein Entfetter, wie er auch vor dem Streichen verwendet wird. Danach die Fläche mit klarem Wasser abwischen und vollständig trocknen lassen. Wer diesen Schritt überspringt, klebt im wahrsten Sinne auf Schmutz.