Holz oder Alu: Was Gartenmöbel wirklich vertragen

Wackelnde Möbel lassen sich oft mit einfachen Mitteln stabilisieren. Zuerst prüfen, ob der Boden uneben ist oder die Füße unterschiedlich lang sind. Eine Wasserwaage zeigt schnell, welcher Fuß nicht trägt. Verstellbare Füße lassen sich nachjustieren; bei festen Füßen helfen dünne Filz- oder Korkplättchen unter dem zu kurzen Fuß. Keilförmige Unterleger aus dem Möbelzubehör sind eine Notlösung, rutschen aber bei Belastung gern heraus. Bei Tischen und Stühlen mit losen Schraubverbindungen ist das Wackeln oft Folge lockerer Verbindungen – hier erst nachziehen, dann unterlegen. Wer sofort unterlegt, ohne die Ursache zu prüfen, verschlimmert den Verzug.

Der erste Schritt ist deshalb immer die Demontage. Alte Dichtungen lassen sich mit einem Kunststoffschaber oder einer stumpfen Klinge lösen, ohne das Glas zu verkratzen. Silikonreste gehen mit einem handelsüblichen Silikonentferner oder mechanisch mit einer Rasierklinge ab, wobei die Klinge flach geführt wird. Wichtig: keine scharfen Metallwerkzeuge senkrecht auf Glas ansetzen, sonst entstehen Mikrorisse, die später zum Bruch führen können. Nach dem Entfernen alles gründlich mit Spiritus reinigen und mindestens einen Tag trocknen lassen. Wer diesen Schritt überspringt, klebt auf Sand und Kalk und wundert sich über mangelnde Haftung.

Druck, Vorschub und Körnung richtig abstimm

Die eigentliche Wandfuge wird in zwei Stufen abgedichtet. Zuerst kommt ein rundes Fugendichtband aus Schaumstoff in die Fuge, das verhindert, dass Dichtstoff dreiseitig haftet und später abreißt. Darüber folgt eine dauerelastische Dichtmasse, die für Außenbereiche und den Kontakt mit Kunststoff zugelassen ist. Silikon ist hier die falsche Wahl, weil es auf Polycarbonat schlecht haftet und nach einigen Jahren versprödet. Die Dichtmasse wird mit glattem Zug abgezogen, nicht mit dem Finger verschmiert.

Ein gestrichenes Türblatt wirkt nur dann sauber, wenn auch die Zarge stimmt. Der Unterschied zwischen einem guten und einem schlechten Ergebnis liegt selten am Lack, sondern an der Vorbereitung: Staub, Fett und alte Silikonreste sind die häufigsten Ursachen für Blasen und abplatzende Stellen. Wer Tür und Rahmen in einem Zug lackieren will, muss die Reihenfolge einhalten – erst die Zarge, dann das Blatt, und das Blatt aus den Angeln heben, damit es flach aufliegen kann.

Warum die Zarge vor dem Türblatt gestrichen wird Die Zarge zuerst zu lackieren spart Nacharbeit: Läuft Farbe auf das bereits fertige Blatt, ist das mühsam zu korrigieren. Die Zarge wird mit einem Pinsel in den Ecken und mit einer kleinen Rolle auf den Flächen gestrichen. Auf Gehrungsschnitte und Falze achten, dort sammelt sich Farbe besonders gern. Zwischen den Anstrichen mindestens so lange warten, wie auf dem Gebinde angegeben ist – zu frühes Überstreichen ist der klassische Fehler, der später Runzeln verursacht.

Zwischen den Schichten leicht anschleifen, Staub gründlich entfernen. Nach dem Trocknen die Tür wieder einhängen, erst dann die Beschläge montieren. Spätestens nach dem Einhängen prüfen, ob das Blatt an der Zarge schleift – an den Schließseiten reicht oft ein halber Millimeter Lack, um die Passung zu verändern. Wer unsicher ist, lackiert die Falze dünner oder wartet mit dem letzten Anstrich, bis die Tür wieder hängt.

Die Kosten halten sich in Grenzen, weil die wirksamsten Mittel bereits Beleuchtung im Wohnzimmer Haushalt stehen. Wer Geld ausgibt, sollte es in passende Bürsten, ein weiches Tuch und geeignetes Pflegeöl für Holz investieren – nicht in aggressive Spezialreiniger. Entscheidend ist ohnehin die Regelmäßigkeit: kurze Reinigung nach dem Winter und vor der Saison verhindert die meisten Schäden. Möbel, die im Herbst unter einer atmungsaktiven Abdeckung trocken stehen, brauchen im Frühjahr deutlich weniger Aufwand.

Polster und Kissen gehören nicht in die Waschmaschine, wenn das Etikett es nicht ausdrücklich erlaubt. Bezüge mit Reißverschluss lassen sich meist bei niedriger Temperatur waschen, der Schaumstoffkern dagegen nur absaugen oder mit einem feuchten Tuch und etwas Seifenlauge abtupfen. Zum Trocknen hochkant stellen, damit das Wasser ablaufen kann; liegend bleibt Feuchtigkeit in der Mitte und führt zu Schimmelgeruch. Flecken aus Rotwein oder Fett behandelt man sofort, bevor sie eintrocknen – später dringt das Mittel nicht mehr tief genug ein.

Beim Türblatt zuerst die Kanten und Fälze streichen, dann die Flächen. Mit der Rolle in Bahnen arbeiten, die nass in nass ineinander verlaufen, sonst entstehen Ansätze. Immer in Richtung der Maserung bzw. der längeren Seite arbeiten. Bei Kassettentüren die Profile zuerst mit dem Pinsel ausstreichen und die Flächen danach rollen. Zwei dünne Schichten bringen mehr als eine dicke: Eine zu satt aufgetragene Schicht trocknet langsam, verläuft schlecht und neigt zum Abtropfen an den Kanten.
Zuerst wird die Tür ausgehängt. Dazu Scharnierstifte von unten mit einem Durchschlag austreiben, die Tür zu zweit abnehmen und flach auf zwei Böcke legen. Beschläge, Drücker und Schlüsselrosetten abschrauben, Schließblech und Bänder abkleben. Anschließend alles mit einem feuchten Tuch und einem milden Entfetter abwischen; bei lackierten Flächen genügt Anschleifen mit Körnung 180 bis 240, bei geölten oder gewachsten Flächen muss die alte Schicht komplett runter, sonst hält der neue Lack nicht.