Dübel oder Hohlraumdübel: Was an Rigips wirklich trägt

Für schwere Vorräte oder Geschirr sind Unterflur-Vollauszüge die robusteste Wahl, weil die Last direkt auf dem Schrankboden liegt und die Schienen seitlich nichts tragen müssen. Bei einem klassischen Schubladenschrank mit Holzauszügen kann stattdessen ein Wagen auf vier Lenkrollen eingeschoben werden, der auf dem Schrankboden läuft. Diese Variante ist günstig und schnell, kippt aber leichter, wenn sie weit herausgezogen wird. Dagegen hilft ein tiefer liegender Schwerpunkt: schwere Dinge nach unten, und der Wagen wird nur so hoch gebaut, dass er beim Herausziehen nicht gegen die obere Schublade stößt. Der Schrankboden muss eben und tragfähig sein; ein dünner, nachgebender Einlegeboden ist keine geeignete Lauffläche.

Eine Rigipswand besteht aus Gipskartonplatten, die auf einer Unterkonstruktion aus Metallprofilen oder Holzlatten sitzen. Die Platte selbst ist nur etwa 12,5 Millimeter dick und hat kaum Zugfestigkeit. Schrauben, die nur in der Platte stecken, halten deshalb fast nichts – sie reißen bei Belastung einfach aus dem Gips. Entscheidend ist nicht die Schraube, sondern der Dübel, der die Last in die Wand einleitet. Wer das ignoriert, erlebt früher oder später, wie das Regal samt Inhalt auf dem Boden liegt.

Ein häufiger Fehler ist die Bestellung auf den exakten Millimeter. Ein Regalboden braucht Spiel, sonst lässt er sich bei hoher Luftfeuchtigkeit nicht mehr einsetzen oder ausbauen. In der Praxis sind ein bis zwei Millimeter Gesamtluft verteilt auf beide Seiten sinnvoll, bei Massivholz eher zwei bis drei Millimeter. Der Zuschnitt selbst sollte immer auf einer Plattenaufteilsäge oder mit einer Führungsschiene erfolgen. Freihand mit der Stichsäge entstehen wellige Kanten, die später nicht dicht abschließen und die Auflagefläche verkleinern.

Ein Antennenkabel durch eine gedämmte Wand zu führen ist kein Hexenwerk, aber es gibt zwei grundlegend verschiedene Wege: entweder ein neues Loch durch die gesamte Wand bohren oder einen vorhandenen Spalt, eine Lüftung oder eine Kabeldurchführung nutzen. Die Wahl hängt davon ab, wie die Dämmung aufgebaut ist und wie viel Aufwand akzeptabel ist. Wer die Dämmung nicht beschädigen will, sollte den Spaltweg prüfen, bevor der Bohrer angesetzt wird.

Vor dem Zuschnitt wird jedes Stück auf Risse, alte Nagellöcher und Verdrehung geprüft. Ein krummes Brett lässt sich nicht gerade verleimen. Legt man es auf eine ebene Fläche, darf kein Lichtspalt unter der Mitte durchscheinen. Sind die Ränder noch mit Farbe oder Lackresten bedeckt, werden sie abgehobelt oder abgeschliffen, sonst hält später keine Leimfuge. Restholz aus Paletten ist oft behandelt und sollte für Möbel mit Hautkontakt nicht verwendet werden.

Ein häufiger Fehler ist, alle vier Beine gleich lang zu sägen, ohne die Platte einzurechnen. Steht der Tisch später schief, liegt das meist an unterschiedlich langen Beinen, nicht am Boden. Nach dem Zusammenbau wird der Tisch auf eine ebene Fläche gestellt und an der längsten Ecke geprüft. Kürzen lässt sich nur millimeterweise, deshalb vorher messen statt nachher raten. Ein zweiter Fehler ist zu viel Leim: Quillt er heraus und wird nicht sofort abgewischt, lässt er sich später nur mit Mühe entfernen und hinterlässt Flecken im Holz.

Altes Holz zuerst reinigen. Schmutz, Moos und Algen lassen sich mit einer Bürste und Wasser entfernen, hartnäckige Rückstände mit einem Holzreiniger. Danach muss die Fläche vollständig trocknen, je nach Wetter zwei bis drei Tage. Feuchtes Holz nimmt keine Farbe auf, und eingeschlossene Feuchtigkeit führt später zu Blasen und Abplatzungen. Harzige Stellen bei Nadelholz mit einem Spachtel abkratzen und mit Verdünnung abwischen, sonst bleibt die Farbe dort nicht haften.

Wer ganz sicher gehen will, weicht auf eine andere Konstruktion aus. Eine durchgehende Montageschiene, die mit mehreren Hohlraumdübeln in der Wand verankert wird, verteilt das Gewicht auf die gesamte Breite und nimmt deutlich mehr Last auf als einzelne Dübel. Schwere Hängeschränke lassen sich alternativ mit einer Konstruktion aus Gewindestangen befestigen, die durch die Platte bis zur Unterkonstruktion reichen. In jedem Fall gilt: Vor dem Bohren die Wand auf Stromleitungen und Wasserrohre prüfen. Ein Leitungssuchgerät kostet wenig und verhindert teure Schäden. Und nach der Montage nicht sofort voll belasten – erst prüfen, ob alles fest sitzt, dann nach und nach befüllen.

Zuerst muss klar sein, was überhaupt montiert werden soll. Ein leichtes Hängeschränkchen mit Handtüchern trägt anders als ein Bücherregal, das mit mehreren Reihen schwerer Bände gefüllt wird. Als Faustregel gilt: Alles über etwa zehn Kilogramm Gesamtgewicht gehört nicht allein in die Gipskartonplatte. Prüfe außerdem, ob hinter der Wand eine Unterkonstruktion aus Metallprofilen verläuft. Klopfe die Wand ab: Ein dumpfer, hohler Ton deutet auf einen Hohlraum, ein heller, fester Ton auf ein Profil oder eine Latte. Wo ein Profil sitzt, kann direkt hineingeschraubt werden – dort hält eine gewöhnliche Spanplattenschraube erstaunlich viel.